排骨
对排骨向来有好感，不过得是一段肥瘦匀停的排骨，太肥则腻，太瘦则柴。这样一段排骨，恰如一段跌宕爱情，吃的过程抑扬顿挫，有双关，有比兴，还有藏在骨头缝中的隐喻。
要够新鲜，新鲜才有弹性，牙齿与骨头的碰撞才有戏——在港汇广场一家食店吃排骨煲仔饭，一开盖，排骨年近七旬，咬一口，全是欲盖弥彰的佐料味，像《远大前程》里，鸡皮鹤发，每日披着几十年前婚纱的老女人奥丝黛拉小姐。
一段饱满多汁的排骨远比呆头木脑的一团肉更风情，因着在咀嚼中会遭遇抵抗：抵抗总比趋迎更让人尝到相思煎熬。
红烧排骨好在真性情，无遮无挡地浓郁；蒜香骨趣在含蓄，锡纸包了，不动声色，咬一口蒜香与肉香交融；糖醋排骨妙在风情，甜酸之间让吃的人骨头顿时酥了；清炖排骨呢，在水一方，雁落沙洲。
还有糯米蒸排骨，排骨不腻，糯米不干，底下荷叶从中撮合，遂有了一笼好姻缘。
云吞
汪曾琪写吃往往比吃本身更引人口水。
《晚饭花》中，秦老吉靠一副馄饨挑子养活三个女儿，三个女儿同一天出门子，分别嫁了各有技艺的三个郎，日子平顺。她们对父亲也孝，秦老吉这一生就没什么话可说了，心满意足。
老头那副楠木挑子不能不提。传统的，精细的，扁扁的抽屉内每格内容都不同，一头是烧松柴小灶，上支一口紫铜锅，拌馅用的器皿呢，是雍正青花。
这么副挑子，是把中国文化都装在里面了！如今店里馄饨多是筷头将一张面皮一卷，一只象征主义的作品完成，手法够麻利，吃来也麻利，根本无物可嚼。
对馄饨的好感还源于它另个别名：云吞。一只碗中有山雾缭绕，气吞山河的气象，这碗馄饨就不仅是一碗面皮与肉的组合了，深夜，陋巷，苍凉的竹板与叫卖声，大锅中沉浮的可不只能是云吞吗？
吃豆腐
豆腐是个武林。江苏派的“平桥豆腐”，粤派的“蚝油豆腐”，鲁派的“泰山豆腐”，还有人尽皆知的川派“麻婆豆腐”……，各派有各派的招数与好处。
豆腐身上有种难得的不卑不亢气质，上得台面，入得柴门。它是素的，但素得不寒碜，它也可荤，荤得不恶俗。
豆腐最具亲和力，几乎没什么不能与之同烹，菜食中，它最有禅门普渡的风范——可是呢，非常不幸地是，因为它颤巍巍的形态，它和暧昧有了最说不清的牵扯。一盘正大仙容的豆腐，换个角度看，却是老僧动凡心，尼姑也思春哪！
深刻的鱼
鱼类，我对它们的爱情非只言片语可交待。只说几样看来很深刻的鱼，有种红头鱼，上海人这么叫，红身子，头小而扁尖，向前突，像恐龙。这联想让我第一次对鱼的外形产生惧怕。它们倔犟地堆在洗菜萝中，不像通常的鱼那么软弱无辜，它们死了也在反抗，用侏罗纪的形象。
烧熟后，意外地很美味，肉质紧密而不生硬：除了担任史纳、生物学的研究重任，为什么从没人对恐龙肉进行味觉的联想？它高山仰止的体格会让人觉得在啃一块白垩纪？
另有一种比较深刻的鱼，龙利鱼，比目鱼类，长得像告密者。将鱼骨取出，裹生粉炸脆，鱼肉腌制后，与蒜蓉豆豉蚝油等同炒，勾芡出锅。
一口下去，的确比河鱼有城府得多，不愧深水码头混大的！
腰子
“那人！长一张猪腰子脸！”，这话刻薄了些，不过挺形象。
《尤利西斯》中的利奥波德·布卢姆先生，他吃起牲口和家禽下水来，津津有味。他喜欢浓郁的杂碎汤、有嚼头的胗、填料后用文火焙的心、裹着面包渣儿煎的肝片和炸雌鳕卵，他尤其爱吃烤的羊腰子，那淡淡的骚味微妙地刺激着他的味觉。
——没错，无论怎么处理腰子，用开水淖，以黄酒渍，一口下去，总能吃出一只猪或一只羊春情萌动而散发的荷尔蒙味儿。那味儿，和开春瓦檐上的猫一路。
