出自家厨的极品，无可胜数，难以缕述，平常的一日三餐，更是人生不可或缺。虽然酒楼饭店所制各擅胜场，但如果天天去吃，总会腻口。
再说古往今来，长期依靠进馆子过活的人，总在少数，绝大多数男女老少，一年四季几乎都在家中吃饭。在家中烹饪者，即所谓家常菜，天天吃也吃不厌，范仲淹就说：“常调官好做，家常饭好吃。”甚至市间也有“家常便饭”的招子。仅就这一点来说，家常菜的魅力也就不在店家盛宴之下了。
陆文夫在《姑苏菜艺》里说：“一般的苏州人并不经常上饭店，除非是去吃喜酒，陪宾客什么的。苏州人的日常饮食和饭店里的菜有同有异，另成体系，即所谓苏州家常菜。饭店里的菜也是千百年间在家常菜的基础上提高、发展而定型的。家常过日子没有饭店里的那种条件，也花不起那么多的钱，所以家常菜都比较简朴，可是简朴并不等于简单，经济实惠还得制作精细，精细有时并不消耗物力，消耗的是时间、智慧和耐力，这三者对苏州人来说是并不缺乏的。吃也是一种艺术，艺术的风格有两大类。一种是华，一种是朴，华近乎雕琢，朴近乎自然，华朴相错是为妙品。人们对艺术的欣赏是华久则思朴，朴久则思华，两种风格轮换交替，互补互济，以求得某种平衡。近华还是近朴，则因时因地因人而异。吃也是同样的道理。比如说，炒头刀韭菜、炒青蚕豆、荠菜肉丝豆腐羹、麻酱油香干拌马兰头，这些都是苏州的家常菜，很少有人不喜欢吃的。可是日日吃家常菜的人也想到菜馆里去弄一顿，换换口味。已故的苏州老作家周瘦鹃、范烟桥、程小青先生，算得上是苏州的美食家，他们的家常菜也是不马虎的，可是当年我们常常相约去松鹤楼‘尝尝味道’。如果碰上连续几天宴请，他们又要高喊吃不消，要回家吃青菜了。”从这段话，很可见得饭店菜与家常菜的辩证关系。苏州人家的日常生活，简约而精致，也将一日三餐及寻常的饮食活动做得有滋有味。
大约在南北朝时代，女子主持家厨已是一个重要的生活内容，《颜氏家训·治家篇》就说：“妇主中馈，惟事酒食衣服之礼耳。”故她们在出阁前，都得接受祖母或母亲的培训。旧时风俗，新娘婚后三日，须入厨房试菜，唐人王建《新嫁娘》便咏道：“三日入厨下，洗手作羹汤。未谙姑食性，先遣小姑尝。”直至清初，苏州风俗依然如此，康熙《具区志》卷七记道：“新妇始拜堂，拜公姑，下厨。复款妇翁，以小筵而后归。”袁学澜《姑苏竹枝词》就咏道：“画眉双烛结花齐，牵彩繁文相女？。三日调羹厨下走，晓窗同听合啼鸡。”大户人家的新妇下厨，只是行个仪式，文康《儿女英雄传》第二十八回写何姑娘与安公子新婚第二天早晨，便被两个仆妇引进内厨房，“一进房门，只见一个连二灶上弄着大旺的火，上面坐着个翻开的铁锅，地下站着几个衣饰齐整的仆妇，又有个四十馀岁鲇鱼脚的胖老婆子，也穿件新蓝布衫儿，戴朵红石榴花儿，鼓着俩大奶膀子，腆着个大肚子，叉着八字脚儿，笑呵呵的跪下，说：‘请大奶奶安哪！’姑娘这才明白，原来是公婆的内厨房。只见伺候的仆妇在灶前点烛上香，地下铺好了红毡子，便请拜灶君。二位新人行礼起来，那个胖女人就拿过一把柴火来，说：‘请奶奶添火。’又舀过半瓢净水来，说：‘请奶奶添汤。’随有众仆妇给他拉着衣服、搂着袖子，一一添好了。娘娘暗想，往后要把这件事全靠了我，我可干不了哇！那知这是安水心先生的意思，他道：‘古者，妇人主中馈者也。除了柴米油盐酱醋茶之外，连那平钉堆绣扎拉扣都是第二桩事。’所以定要把这‘三日入厨下，洗手作羹汤’的两句文章作足了”。苏州风俗大致相同。不管新娘三朝是否下厨，在以后的日子里，厨房和灶头便逐渐成为她主宰的天地了。
费孝通在《话说乡味》里说：“在那个时代，除了达官贵人大户人家雇用专职厨司外，普通家庭的炊事都是由家庭人员自己操作的。主持炊事之权一般掌握在主妇手里。家里的男子汉下厨的是绝无仅有的，通行的俗话里有‘巧妇难为无米之炊’，说明炊事属于妇女的专利，可是专业的厨师却以男子为多。以我的童年说，厨房是我祖母主管的天下。她有一套从她娘家传下的许多烹饪手艺，后来传给我的姑母。祖母去世后，我一有机会就溜到姑母家去，总觉得姑母家的伙食合胃口，念了社会人类学才知道这就是文化单系继承的例子。中国的许多绝技是传子不传女，而烹饪之道是传女不传媳。我在讲到‘佛跳墙’时不是提到过福建有新媳妇要‘试厨’的风俗，‘试厨’不就是烹饪技术的公开考试么？”
家厨随着婚姻而交流发展，不断变化饮食风味，不断创造出精美的肴馔。当然不仅是婚姻，袁枚有一位婢女招姐，就精于烹饪，蒋敦复《随园轶事》记道：“先生家婢招姐，年少貌韶秀，服役甚勤，裁缝浣濯之外，兼精烹饪。先生不时之需，招姐先已预备，有所谓听于无声、视于无形者。方姬聪娘，本熟识先生嗜好，招姐更左之右之，先生尝自诩口福也。有不速之客来，摘园蔬，烹池鱼，筵席可咄嗟办，具馔供客，有络秀风。招姐年二十三而嫁，先生曰：‘鄙人口腹，被夫己氏平分强半去矣。’闻者笑之，或曰盖赠刘霞裳秀才也。”像招姐那样能烧一手好菜的婢女，旧时不知多少，只是未能遇上像袁枚那样的风流名士，她们的名字也就像炉灶里冒出的炊烟一样飘散了。
在家中主厨的妇女，虽然不是官府市楼的厨师，但天地之大，人数之多，远非官庖店厨可比，并由此逐渐形成了陆文夫在《美食家》里说的另一“体系”。她们中有人还将自己的厨下经验记录下来，如南宋浦江闺秀吴氏的《中馈录》，大概是最早一本女子撰写的烹饪专著，分脯酢、制蔬、甜食三部分，记菜点七十多种，都是江南民间家食之法。还有清华阳闺秀曾懿的《中馈录》，总论之外，记述了二十种菜点的制法。
有的则口传心授，将经验传诸后人，明弘治间宋诩就整理了母亲朱氏的烹饪之道，他在《宋氏养生部序》中说：“余家世居松江，偏于海隅，习知松江之味，而未知天下之味竟为何味也。家母朱太夫人，幼随外祖，长随家君，久处京师，暨任二三藩臬之地，凡宦游内助之贤，乡俗烹饪所尚，于问遗饮食，审其酌量调和，遍识方土味之所宜，因得天下味之所同，及其肯綮，虽鸡肋羊肠亦有隽永存之而不忍舍。至于祭祀宴饮，靡不致谨。又子孙勿替引长之事，余故得口传心授者，恐久而遗忘，因备录成帙，而后知天下之正味，人心所同，有如此焉者，非独易牙之味可嗜也。”这一部分的内容，在食品科学和烹饪理论上颇有贡献，特别在菜点制作上，比《齐民要术》又大大向前发展了一步。
苏州历史上，也出现不少中馈人物。据浏览所及，略记其中几位，聊窥一斑。
孟光，字德曜，东汉扶风平陵人，梁鸿妻。《后汉书·梁鸿传》记梁鸿夫妇避乱至吴，“依大家皋伯通，居庑下，为人赁舂”。梁鸿每天回家，“妻为具食，不敢于鸿前仰视，举案齐眉。伯通察而异之，曰：‘彼佣能使其妻敬之如此，非凡人也。’乃方舍之于家”。“举案齐眉”的成语就是这样来的。究竟孟光如何“具食”，则无可稽考。
顾梦麟妇，明末太仓人，姓名不可考。梦麟嗜学不仕，与张采、张溥、周锺等结应社，入清后隐居双凤。其妇擅制蔬菜，名闻江南，与扬州包壮行制灯齐名，誉为“包灯顾菜”。刘銮《五石瓠》记道：“扬州包壮行手制灯，太仓顾梦麟妇手制蔬菜，崇祯中名于一时。”
王荪，字兰姒，号秋士、琴言居士，清常熟人，吴县薛熙妾，著有《绿水唱酬集》。鱼翼《海虞画苑略补遗》记道：“熙尝居郡中朱园，日与士人唱咏，户屦充塞。荪克主中馈，治具无倦，善画墨竹。”
毛秀惠，字山辉，清太仓人，同邑诸生王愫妻，乾隆时在世，著有《女红馀艺》。王愫《女红馀艺跋》曰：“淑媛于是朝披夕讽，得于庭训者有年。适于余家，余家贫，不善治生产，读书邻寺，晨出暮归，未尝一询家事。凡会计出入及中馈琐屑，务经营拮据，悉出其力不自瘁，故不暇作诗者十有馀年。”
徐映玉，字若冰，号南楼，清钱塘人（一说昆山人），长洲诸生孔统良妻，居木渎，乾隆时在世，著有《南楼吟稿》。沈大成《徐媛传》记曰：
“余往来吴中，馆其家，尝留惠征君松崖饮，媛入厨治具，或以为腆。曰：‘吾重惠先生之经学也。’它日，戚有为县者饭其舍，或又以为俭，曰：‘若徒知取科名耳，安得侪惠先生哉？’”
陈芸，字淑珍，清苏州人（隶邑不详），元和沈复妻，乾隆时在世。沈复《浮生六记·闲情记趣》曰：“余素爱客，小酌必行令。芸善不费之烹庖，瓜蔬鱼虾一经芸手，便有意外味。同人知余贫，每出杖头钱，作竟日叙。”
唐静涵姬人王氏，静涵家在城中曹家巷。袁枚《随园诗话》卷七记曰：“静涵有姬人王氏，美而贤，每闻余至，必手自烹饪。先数年亡，余挽联云：‘落叶添薪，心伤元相贫时妇；为谁截发，断肠陶家座上宾。’”《随园食单》里提到的炒鳇鱼片、唐鸡、青盐甲鱼诸品，或即出自王氏之手。
袁枚苏州女弟子某氏，乾隆五十六年。江宁藩司伍拉纳之子至随园访袁枚，袁枚恰好在苏州，于是赶来苏州，袁枚令在苏州的女弟子作点心两盘、酱葱蒸鸭一盘、蛏干烂肉一盘为赠。
在苏州中馈人物中，最有艳名的，莫过于董小宛，小宛名白，以字行，又字青莲，明末金陵秦淮名妓，曾流寓苏州山塘多年，后归如皋冒襄，居家治菜，独具风味，有吴下精细之致。冒襄《影梅庵忆语》记道：“姬性澹泊，于肥甘一无嗜好，每饭以岕茶一小壶温淘，佐以水菜、香豉数茎粒，便足一餐。余饮食最少，而嗜香甜及海错、风熏之味，又不甚自食，每喜与宾客共赏之。姬知余意，竭其美洁，出佐盘盂，种种不可悉记，随手数则，可睹一斑也。”“取五月桃汁、西瓜汁，一穰一丝漉尽，以文火煎至七八分，始搅糖细炼，桃膏如大红琥珀，瓜膏可比金丝内糖。每酷暑，姬必手取其汁示洁，坐炉边静看火候成膏，不使焦枯，分浓淡为数种，此尤异色异味也。制豉取色取气，先于取味，豆黄九晒九洗为度，颗瓣皆剥去衣膜，种种细料，瓜杏姜桂，以及酿豉之汁，极精洁以和之。豉熟擎出，粒粒可数，而香气酣色殊味，迥与常别。红乳腐烘蒸各五六次，内肉既酥，然后削其肤，益之以味，数日成者，绝胜建宁三年之蓄。他如冬春水盐诸菜，能使黄者如蜡，碧者如菭。蒲藕笋蕨、鲜花野菜、枸蒿蓉菊之类，无不采入食品，芳旨盈席。火肉久者无油，有松柏之味。风鱼久者如火肉，有麂鹿之味。醉蛤如桃花，醉鲟骨如白玉，油如鲟鱼，虾松如龙须，烘兔酥雉如饼饵，可以笼而食之。菌脯如鸡堫，腐汤如牛乳。细考之食谱，四方郇厨中一种偶异，即加访求，而又以慧巧变化为之，莫不异妙。”
晚近以来，周瘦鹃夫人胡凤君，也是中馈佼佼者。某年五月，周瘦鹃从上海回苏州，在家中享受夫人烹调的一顿午餐，他在《紫兰小筑九日记》里说：“午餐肴核绝美，悉出凤君手，一为腊肉炖鲜肉，一为竹笋片炒鸡蛋，一为肉馅鲫鱼，一为竹笋丁炒蚕豆，一为酱麻油拌竹笋。蚕豆为张锦所种，竹笋则劚之竹圃中者，厥味鲜美，非沪濡可得。此行与凤君偕，则食事济矣。”
中馈之制，尤以年长者富有经验，出手不凡。周瘦鸣《紫兰小筑九日记》记赴友人邹某家宴：“是日佳肴纷陈，咸出邹老夫人手，一豚蹄入口而化，腴美不可方物，他如莼羹鲈脍，昔张季鹰尝食之而思乡，予于饱啖之馀，亦油然动归思矣。”又佚名《吴中食谱》亦记一事：“大家庖丁，每有独擅胜场之作，而亲手调羹尤足耐人回味。友家某太夫人，往往手制佳肴以饷客。余最爱其四喜肉，腴美得未曾有。尝以烹法相询，云纯以酒煮，不加滴水，故真味不去；即一勺之羹，亦留舌本之隽永也。”
以上只是举例而已，幸有文字的偶然记载，才让她们留下了影子，就生生世世的芸芸众生来说，真渺乎其少也。
