在一个说西班牙语、没有地铁、没有明确的巴士路线，也没有良好公共设施的城市里，很容易就会失去方向感。计程车是寻路好帮手，从新城到旧城大约需要2美元。旧城区建在太平洋东岸的一座半岛上，你可以让司机送你去半岛的最顶端，这样能节省不少时间。
计程车司机有许多种，有的规规矩矩，有的一看就是准备要宰你一笔，有的只是想赚你一点小钱，而有些会把你当做一位老朋友。这样的司机，会和你聊天，会讲西班牙语，还会告诉你这个地方叫什么，那个地方叫什么……下车时，你们还会跟你道别。一生只见一次，可这样的司机带给你的却是老朋友般的感觉。我在当地就遇到了一位这样的司机，我猜想他肯定把每位坐进他车子的乘客都当成了自己的朋友。
计程车把我放在了一个街心的小广场上，对面就是一家非常本土化的餐馆，售卖的都是当地人最爱吃的食品，我就是要找这种餐馆，它能带给人原汁原味的享受。餐馆前面是人来人往的街心广场，旁边是一幢黄褐色的欧式建筑的一侧。推开厚重的木门，走进巴拿马城老城区市民最爱的餐厅，我选择了一个靠近角落的位置，不是我偏爱角落，而是因为角落里更容易拍照。按照我的性格，也许我会坐在靠近窗边或吧台的地方，窗边能看到更多窗外的景物，吧台能欣赏各种各样的器皿。
没有人注意到我的存在，大家依旧聊着天，喝着啤酒或咀嚼着食物。虽然有二三十个食客，但餐厅内并不喧闹，虽然没有音乐，气氛却相当轻松。年轻的巴拿马胖妹拿过来一份菜单，这家餐厅售卖的都是些非常简单的快餐，我选了一份厨师推荐食物，结果端上来的是一大盘三明治加薯条。
三明治的肉和面包的热度、软硬程度都恰到好处，厨师还在上面抹了一层我最喜欢的色拉酱，我从来没有吃过这么好吃的三明治。不仅是味道好吃，样子也很特别。厨师用牙签把三明治穿在了一起，还洒上了橄榄油，橄榄油比黄油健康，但是在吃的时候要记得放盐。除了这家餐厅，旧城内还有各式各样的西餐馆，甚至还有一些中餐馆。不用太惊讶，华人遍布在中美洲的各个角落，到处都有他们开的餐厅和杂货店，红色是他们最显眼的标志。
走出餐厅后，我站在小广场上翻看旅行手册，思考着应该怎么走。这时我发现远处有一位三十岁左右的白人妇女在看我。她和我之间大约有十米的距离，站在路边的水果摊旁，手里拿着一些袋子，看来应该是刚刚从杂货店购物归来，她的脸上带着一种莫名的微笑，目不转睛地看着我。后来这个女人竟然走了过来，我当时有一种被读者认出来的错觉，不过我不曾用英文写作啊！后来一聊才知道，她是个美国人，在巴拿马旅行。西方人把旅行当生活，观念和我们亚洲人完全不同。我遇到她的时候，她已经在那里住了两个月了，而我只会在这个小国家待两天。她和我讲话，是想提醒我注意安全，说这里到处都是小偷和强盗。
可能她很少遇到亚洲背包客，就算遇到了，大部分也都是些初出茅庐的新手，所以才有了上面的担心。她告诉我相机不能放在外面，可是我在旅行的时候一般都把相机放在胸前，只要留心，就不会有太大问题。和我谈话后她很震惊，因为我告诉了她我正在进行环球旅行计划，她正想去哥伦比亚，而我刚从那边过来，于是我们交流了一些信息。事后证明，她的提醒是正确的，当天我就把旅行手册弄丢了。本来我把它放在了自己短裤外面的大口袋里，但是不知道什么时候它就莫名其妙地不见了。这可是我进入中美洲的第一天，后面还有七个国家在等着我，而我却丢了手册，再也没有比这更倒霉的事情了。
在古城里辨别方向并不是一件很困难的事情，有轨电车虽然已经不再行驶了，但是铁轨却还嵌在石板路里，只要沿着铁轨走，就不会迷路，而且最漂亮的建筑几乎都拥在了铁轨两侧。我一路走下去，看到了几座具有法式情调的建筑，“一战”前，法国人曾是这里的主人。如今物是人非，只有这些老建筑默默地告诉我们这些后来人：这里曾经是法国人的地盘。经典的建筑，会越老越有吸引力，虽然岁月在它们的外表上留下了太多痕迹，但它们也会因自身的特点而继续释放独特魅力。
驴友贴士
交通：巴拿马城是中美洲的主要空港，有大量的航班可直飞南北美及欧洲的主要城市。巴拿马城有许多前往中美洲各个城市的长途汽车，遗憾的是，由于毒品走私问题严重，这里没有陆路交通工具可以带你前往哥伦比亚。
中美洲的小瑞士 {哥斯达黎加}
哥斯达黎加西面太平洋，东临加勒比海，南接巴拿马。国土面积为5万平方公里，总人口比新加坡还要少，其中约5%是印第安人、黑人和华人，剩下的大部分都是白人或白人的混血后代，因此它是一个人种较纯的中美洲白人国家，如今就连欧洲许多国家的白人比例也没有这么高了。第一次知道世界上有这么一个国家是因为博拉·米卢蒂诺维奇，这位神奇教练曾经是这个国家男子足球队的教练，他们的队员大多都是有色人种，所以我误以为哥斯达黎加是有色人种居多的美洲国家。其实美洲许多小国的白人比例都很高，只不过由于身体条件和民族习惯，他们并不太喜欢参与到足球运动中。
三毛在她的游记中曾说过，哥斯达黎加被称为“中美洲的小瑞士”。我懒得去查找这个雅号的来历，从我自己的体验来看，称之为“小瑞士”并非言其富——这是一个农业国，曾经是中美洲最贫穷的地方。那么为什么这里被称为“小瑞士”呢？依我看，可能和这里多山的环境、优美的风景、稳定的政治局势以及满城的欧式建筑有关。无论因为什么，这个称号最受移民公司欢迎，起初我甚至以为这是移民公司炒作起来的别称，专门用来吸引那些渴望宁静生活的人。类似的雅号还有“美国后花园”，多么富有鼓动性的名称啊！
三毛到中美洲旅行应该是二三十年前的事情了，那时候，哥斯达黎加的首都圣何塞拥有许多中餐馆。我在这里并没有见到几家中餐馆，倒是见到了很多中国人开的杂货店，走不了几步便能找到一个。我曾经问过他们为什么要移民到这里，得到的回答大致相似，用比较柔和的方式表达就是，他们希望寻求更多的生存空间。
头几十年的中国移民主要来自台湾，这些台湾移民带着传统华人对土地的渴望来到这里，建立属于自己的家园，居住在台湾人无法想象的大房子里。好多新加坡人移民澳洲，也是因为不想天天挤在狭窄的城市里度过忙碌的一生。目前哥斯达黎加的大陆移民基本都是从福建、广东一带来的，其中还有一些人来这里是为了等待去美国的机会。中美洲虽然不发达，但是因为靠近美国和加勒比海，消费水平普遍不低，如果生意经营得好，还是有很大赢利空间的。
哥斯达黎加和美国以及联合国之间有很多联系，这里没有常规军队，政治局势非常稳定，这是所有人都向往的“大同世界”。生长在北京的我并不明白这一点，来到新加坡以后，越和当地华人接触，越能感觉到他们对稳定生活的渴望，那种渴望是发自内心深处的，可能和殖民记忆有关，也可能和他们祖先的社会阶层有关。不像我这样土生土长的中国人，总是觉得人不会饿死，车到山前必有路。
还是回到旅游这个主题，再来说说哥斯达黎加的首都。群山环绕的圣何塞终年阳光明媚，具有成为旅游城市的自然条件。不仅如此，在中美洲所有国家的首都中，哥斯达黎加的圣何塞最富有色彩，最具美感，这说明这座城市和其他几个首都比起来，拥有更漂亮的建筑和更有活力的人群，还有许多许多令人惊喜的小东西，比如一盏设计独特的路灯，一家装修别致的餐厅……一座城市的风貌不是一朝一夕就能够创造出来的，它和城市的文化底蕴有着直接关系，钱只能打造出一座干净漂亮的现代化都市，但是却无法复制圣何塞这样丰富多彩的城市。
哥斯达黎加因圣何塞附近的一座火山而闻名于世，火山口内有潭碧绿的湖水。如果你和我一样只是路过此地，且没有时间在附近走走，那么我向你推荐一条比较省时的线路——沿着城市中心的主干道步行，可以将城市中绝大部分经典建筑一次看完。作为一个天主教国家，教堂肯定是必看的景点。主干道的一端有一座广场，那里距离国家博物馆非常近，广场周围都是些漂亮的欧式建筑，这些房子原本就色彩明亮，在高原阳光的照耀下，则会显得更加明亮。不规则的石板路也是模仿的西班牙古城内的样式，站在这里还真有些小瑞士或小欧洲的感觉。
沿着主干道向市中心走去，街道渐渐变得拥挤起来。市中心的步行街边有各种小吃摊位，花几美元就可以大饱口福，就算只是看一看也能大饱眼福。街上还有许许多多的街头艺人在表演。我建议你此时可以停下来休息一下，买一包食物，听听街头艺人自弹自唱，你会觉得时间一下子就过去了。道路两旁的老房子也是看点，其中不乏18世纪的建筑精品。
我旅行时总是习惯把相机挂在脖子上，如果哪个贼能从我胸前抢走它，那也算是高手了。圣何塞人非常可爱，他们看到我这么做，会停下来用西班牙语或不太熟练的英语告诉我，这么做是危险的。我每次都要感谢他们的好意，实在是不好意思打击他们，圣何塞人真是让我感动！
一天晚上，我问旅店的店主附近有什么便宜的餐馆，他推荐了街道尽头的几家店，最近的一家是中餐馆，但我总觉得人还是要勇于尝试新鲜事物，所以最终我选择了一家很红火的当地餐馆，里面有不少和我一样的背包客，既然大家都选择了这里，那说明它还是不错的。虽然门口有英文招牌，但我还是不明白菜单里的大多数东西指的是什么。还好店家标明了今夜的厨师推荐套餐，这让我这种有选择恐惧症的人少了很多困扰。
餐厅的饭菜精致可口，色香味俱全。这里的食物基本都是西餐，只不过加入了一些当地特产，酱料方面更加本地化，食材煮的时间比较久，所以吃起来很湿润柔软，加勒比海地区的食物好像都有这个特征，总体上和普通西餐没有太大差别。
这家餐馆的价格相当公道，一顿饭只要几美元而已。既能做到这点，又能保持店铺有足够的品位，的确要花些心思。他们没有把太多钱投入到餐厅装修中，而是选择了简单实用的材料自行布置餐厅，让食客感觉很舒服。
酒足饭饱后，漫步在夜晚的山城，看着远处满山的灯火，突然间就有种莫名的兴奋，于是继续向那片灯火走去，希望前面的房屋能少一点，好让我有更好的角度拍照。谁知道越往前走，角度越不好，于是只好回头，回到原处依然觉得不太理想，最终还是没有拍成。
