与可以抽象成一件西装的商人不同，虽然也穿着套西装，斯坦尼斯拉斯·德·奎尔齐兹先生的激情已经穿透了那几层布料：“一切所不能给予的，就是失去！”他引用的是在印度一家寺庙墙上看到的一句话，以此来回应奢侈品行业该如何面对全球金融危机的提问。斯坦尼斯拉斯德·奎尔齐兹(StanislasdeQuercize)是法国珠宝品牌梵克雅宝(VanCleef&Arpels)的全球总裁及首席执行官，10月24号他带了价值约四亿元人民币的芭蕾系列珠宝来中国展览，他说：“我们的产品具有永恒的设计和普世价值观，代表了健康、财富、真爱和好运，我们的品牌成立于1906年，经历过所有艰难岁月：一战、经济大萧条、二战、9·11……，越是这种时刻，越需要表达亲情、友情及鼓励。全球金融危机也许已经到来，那种给予的热情和乐观情绪在此刻尤为重要。”
在总裁先生发表上述慷慨陈词之前，北京前门23号的梵克雅宝珠宝小型展馆里弥漫的并不是什么乐观气氛，也没有散发着钱味儿的珠光宝气，而是警惕。十个穿着黑白两色芭蕾舞裙的假人散落四周，每个都佩戴着单品价值几千万的珠宝，旁边有至少三十名保镖，他们三人一组排列，站得笔直，穿着西装，戴白手套，兴许还有武器藏在看不见的地方，每当有人走进展厅，就一齐紧绷起来，将来者上下打量。这也许应了总裁之前的介绍，都说缪斯和战神水火不容，可在那些战火纷飞的年头，珠宝和武器总是被摆在一起。之后这位表情丰富的总裁振臂一呼，整个展厅都可以感受到那种振奋人心的震颤，不过是一眨眼的工夫，却足以让人相信，奢侈品们已经准备好迎接严峻的考验啦。
来到中国的芭蕾系列珠宝设计于2007年，按照梵克雅宝总设计师尼古拉斯·波斯（NicholasBos）的说法：“这是一个循环，由珠宝到芭蕾舞剧，再到珠宝。它源自1961年2月一次清晨的相遇，当时品牌的二代继承人克劳德·雅宝刚打开位于纽约第五大道店铺的大门，就发现有个人趴在橱窗外盯着珠宝看，他的打扮叫人不安——披了件掉了色的旧夹克，拦腰扎根细绳当腰带，克劳德·雅宝认出来，他是芭蕾舞大师乔治·巴兰钦（GeorgeBalanchine）。
6年之后，巴兰钦创作出以珠宝为灵感来源的芭蕾舞剧《珠宝》，表达一种闪烁的美学同时，还在抒发个人情怀，这位前苏联芭蕾舞团演员在1924年流亡欧洲，旅居巴黎，之后又定居纽约，《珠宝》的三幕正是以这三个地点作为主题：第一幕是绿色，借用法国浪漫乐派代表人物加布里埃尔·福莱的作品，取意巴黎式浪漫、柔美，同时又有学生走上街头的激进，”如同置身于花园，视觉芳香伴随着听觉芳香。芭蕾舞演员的戏服全都镶了珠宝（不过是假的，真的太重），巴兰钦说他喜爱珠宝：“毕竟我是东方人，来自高加索山脉的格鲁吉亚，我迷恋宝石的颜色，钻石的美妙。”第二幕的色调为红，作曲家是美籍俄罗斯人伊戈尔·斯特拉文斯基，用一种激情、幽默又有点古怪的爵士曲风，喻指纽约。第三幕是白色，代表了被冰雪覆盖的辽阔高加索山脉，借用了巴兰钦自称知道他好多不为人知秘密的柴可夫斯基的作品。最后一幕的主角是个十六岁的小舞蹈演员，还在上小学6年级，在巴黎演出期间，巴兰钦和小女主角被邀请到梵克雅宝位于凡顿广场22号的店铺，在历史图册上能看到，老爷子对着镜头为小姑娘试戴各款珠宝，就像爷爷为孙女挑选成人礼物。
2007年梵克雅宝接到《珠宝》芭蕾舞剧四十周年庆典的邀请，在重新编排的《珠宝》上演时也推出新设计的芭蕾系列，下分三个主题：绿宝石、红宝石和钻石，与芭蕾舞剧的三幕一一吻合。”我们从不创作任何与从前的作品毫不相干的新产品，”总设计师尼古拉斯说：“时间或许是易逝而善变的，但我们所处的这个世界却是坚定不移地重演着往事和历史。这是一个关于忠诚的问题。”1940年，梵克雅宝已经设计了一系列以舞蹈为灵感来源的珠宝，包括了芭蕾、踢踏舞、西班牙舞和仙女形象，所有珠宝都是动态造型，手臂与腿由白金或柏金制成，腰间装饰着红宝石，头顶蓝宝石花冠。梵克雅宝深受法国新艺术（ArtNouveau）流派的影响，注重细节，喜爱自然花卉、魔法和女性形象，舞蹈系列推出时正值二战，那些柔美的舞者被认为传达了来自欧洲的和平愿望与前景。
相比以往，新芭蕾系列的造型不再是传统、僵硬的舞姿，而更加灵动，工艺上更多采用了隐蔽镶嵌法。这是梵克雅宝独创的绝技和秘密，不过总设计师还是拿了个小纸片画图解释一下：纽扣大小的一颗胸针，用金丝在背面织成一张小网，红宝石手工切割成300至500个小块，镶嵌到网的格子里，由于大小不一，自始至终必须由一位工匠制作，网格和切割后的红宝石有相匹配的凹槽，完成后看不到一个金属支撑物，如同格纹天然长在红宝石身上。经过了一个世纪，当然不是一点儿进步没有，但总设计师说梵克雅宝珠宝仍采用传统的手工制法：一个八人小组在全世界搜罗上好原料，缅甸的红宝石，赞比亚或哥伦比亚的绿宝石以及南非钻石，交由十二人的设计团队，根据原料特点讨论设计方案，平均得花上六个月，转到位于巴黎的工作坊，那里的32名工匠又要制作上六个月到两年，”珠宝如同高级定制时装，来不及一系列一系列地发布，而是多个系列同时进行。”
与其说梵克雅宝在艰难岁月中幸存下来，倒不如说整个高级珠宝行业就是长在时间边缘的一枝蒺藜，越是地狱般的环境越能开出花来。18世纪拿破仑东奔西突平定内乱时，他的情妇约瑟芬却在宫廷内掀起了一阵珠宝狂潮，她发明了名为Parures的套装，包括：各种宝石串联制成的项链、梳子、花冠、头饰、细腰带、手镯、脚链、戒指、耳环，有时还有一只宝石腰扣。之后英国的维多利亚女王异军突起，她的代表作是丧服珠宝，都说那个年头是英国最繁盛的时期，但自从女王在王子去世时佩戴了丧服珠宝（全黑色，并有一只装有死者头发的锁扣），这款珠宝及附着的脆弱哀伤就在全国流行开来。1906年梵克雅宝创立之前，私人作坊是主要的珠宝供货商，90%的买家买的是无名珠宝，按照总裁斯坦尼斯拉斯的说法，品牌创立之后可不一样了，很多人口口相传，要买就买印有VCA标志的（梵克雅宝的简称），因为这三字母指代Very Creative Artist（极有创造力的艺术家）。
一战和1920年代的经济大萧条，带来的最大契机是使小作坊主流离失所，家族品牌借机扎下根，梵克雅宝位于巴黎凡顿广场22号的店铺自1906年开张以来，从来没换过地方，到现在还在运营。当然又爆发了二战，欧洲的金属限用使许多珠宝商无以为继，总裁先生讲了个小故事以表达艰难岁月的坚韧：“温莎公爵夫人本来要求设计一款带拉链的项链，可以随意拉动改变项链大小，正好战争爆发，梵克雅宝并未忘记这一请求，十年之后，终于将拉链项链设计出来。我们具有长线眼光，从不懈怠，在局势不好时对客户仍保有承诺，等到局势回转，他们也会记好。”即使巴黎被攻占了，仍旧隐含着邂逅和浪漫，《纽约客》1944年的一篇文章说：“即使是前往解救巴黎，美国人仍将那里看成是快乐、可口的食物、美丽的衣饰的源泉。”1940年梵克雅宝的舞蹈系列正是这样的巴黎形象。
战争也催生了另一支的繁荣——时装珠宝，其实就是假珠宝，由香奈儿女士发起，曾红极一时，到了今天倒更有势力了，许多时装品牌推出时装珠宝线，更富创意，更新快速，价钱也不便宜。总裁先生却一点没把时装珠宝看成是珠宝行业的污渍：“创意总是值得激赏的事，时装珠宝提高了入门顾客的素养，之后他们会选择高级珠宝作为收藏。就像品尝葡萄酒一样，刚喝到的不一定是好酒，但总会越喝越好。”
敲你的鼓吧，狠狠弹奏班卓琴吧，在微凉的长而弯曲的萨克斯管上啜泣吧。”几天前，《纽约时报》引用了一句《爵士幻想曲》里的诗句，毫无上下文地回顾了1920年代的时尚特点：浮华变得不合时宜，购物变得拮据而谨慎，分身的衣服更受欢迎（减少买衣数量却增加搭配几率），耐用的猎人装、渔夫装和长靴是流行单品，颜色普遍比较晦暗。也许还有人佩戴珠宝、定制鞋子、在乡间别墅参加舞会，可就像《夜色温柔》里写的，穿白色晚礼服戴冕状头饰的女人，肩头上是朵枯萎的兰花，使人颓丧。如果非要把现实情景与1920年代爵士时代结束后的萧条作比，那刚刚过去的2009年春季时装周弥漫了另外一种气氛：穿金戴银、色彩缤纷的造型出现在T台上，一些平常都不敢搞的花俏出现了，丝绸睡衣秀或者缀满金属片的跳伞服，凯文·克莱恩虽然退休了，他评论说：“我也不大明白是为什么，也许越在困难的时候，明显很浮华的东西越受欢迎吧。”
就像对全球金融危机的论述观点纷繁，时尚对此的反应也到处是矛盾的说法。《华盛顿邮报》认为妄图以华丽的着装点燃乐观情绪的哲学，已经时过境迁，二战时，各国政府都要使国民认为美、艺术和音乐可以使生活不那么艰难，9/11之后，上街购物是爱国表现，人们可以为了国家赊购一双靴子，可现在，购物跟爱国已经没什么关系，而是鲁莽行为。《纽约》杂志却依旧不动声色地展示那些闪烁的商品，隐喻明天会更好。美国的名牌店里出现了戏剧性的场面：先是因为美元贬值，聚集了大批出手豪放的外国游客，几个月后，金融危机弥漫全球，游客撤走了，店里空空荡荡。贝恩咨询公司调查了五十家奢侈品公司后，预测2009年全球奢侈品销售额将会下降3到9个百分点。
欧洲仍是全球最大的奢侈品消费市场，2008年预估消费额670亿欧元，美国是最大的奢侈品消费国家，预估消费额550亿欧元，这是自9·11之后美国市场的第一次停滞。大品牌着手推出更低廉的入门产品，小品牌岌岌可危，但一些上市公司的财报显示，一些历史悠久、长线投资并开拓了海外市场的大集团利润有增无减：爱马仕集团的美国市场自今年4月至6月间增长了10个百分点，Richemont集团（拥有卡地亚、万宝龙和梵克雅宝）比去年同期增长了6个百分点，Burberry集团增长了27个百分点。谈到当前形势，梵克雅宝总裁斯坦尼斯拉斯又引用了丘吉尔的一句话：“只有根深，才能叶茂！”这位激情澎湃的商人说全球金融危机一点都不会让品牌的步伐放缓，他们眼光长远，且不畏惧艰难，2008年将在美国开第八家店，”这一年对梵克雅宝来说是标志性的一年。
”梵克雅宝划分了欧洲、美国和亚洲三个市场，销售额各占1/3，亚洲市场尤其是中国市场将更加重要。当问到中国消费者都有些什么特点，总裁先生没有直接回答，而是讲了一小故事：“今年在上海开店当天，来了一位年轻的女性顾客，她一眼就爱上了一颗采用'隐蔽镶嵌法'制成的戒指，在那里凝视、咨询了四十五分钟，然后她走了。三个小时后，这位女性回来了，立刻购买了这枚价值二十万欧元的戒指。她花了三个小时上网来查询梵克雅宝的历史渊源和品牌故事。”总裁先生借此说明，中国消费者有独到的眼光，注重设计与质量，不大了解梵克雅宝，最重要的是，他们银行里有存款，还取得出钱来。他突然又跳跃到梵克雅宝最值得记取的两家店铺：1906年开张的巴黎凡顿广场22号和1939年开张的纽约第五大道744号，这两家店从来没有换过地址，至今仍保持着早年的旧貌，室内装饰就像一件上了年头却剪裁极为精良合体的衣服，”每当我走进这两家百年老店，我的心跳就会加快。”总裁先生说。突然他又提高了嗓音，大声宣布：“我们即将开设第三家这样恒久的店铺，它就在中国！”
入夜，前门23号梵克雅宝珠宝小型展馆里，开启了一场小型芭蕾舞表演。芭蕾舞蹈家谭元元穿着绿色、红色和白色的芭蕾舞裙在三个舞台上分别跳了一曲，著名作曲家的作品也分别由穿拖地礼服的钢琴者、从美国来的爵士DJ和一只四人迷你交响乐团演奏了一小会儿，表演就像乔治·巴兰钦的芭蕾舞剧《珠宝》微缩版。最后一幕，就在手持香槟的宾客眼皮底下，在一个既像冰雪又似钻石的倒挂装饰下，芭蕾舞男演员将白衣的谭元元高高举起，男演员肉的震颤都清晰可见。当天正好是霜降，气温骤然放低，让人品尝到了严冬将至的滋味，可展馆内温暖热烈，外面的冷一点都感觉不到。
