中国的礼法，对服饰有具体的规定，不同的场合应穿不同的服饰。古代京官，除了家常穿用的衣服以外，至少还要备三种服饰：朝服、公服、祭服。《红楼梦》十六回写到贾政生辰时，夏太监宣旨，召贾政进宫见驾。贾政慌忙更衣入朝。贾政过生日，穿着豪华富丽，但仍为常服，去觐见皇帝，必须换上朝服。历代朝服，形制和颜色都不一样，一代有一代的规定，古代皇帝和官员一般都以冕服为朝服。他们头戴垂旒的冕，身穿绘有章纹的衣裳，下穿舄。君臣、官品之别，主要在于垂旒、章纹的多少和舄的质地的区别上。中古以后臣下不得戴冕。“朝服而服”，历来如此。除非皇帝恩准，否则穿错了就有“不敬”之罪。汉武帝时的江充，皇帝准备召见他，他提出穿常服见皇上，武帝点头应允。武安侯田分，没有皇帝的恩准，着直裾长单衣的常服进宫，被汉武帝以“不敬”之罪免爵。皇帝受百官朝见，也要换上朝服，随便不得。魏明帝召见杨阜时，头戴“绣帽”，穿一件“缥绫半袖”的常服。杨阜不满，说：“这从礼上来说，算什么朝服？”明帝从此不穿朝服不见杨阜。当然也有的皇帝在服饰礼节上比较宽容。南朝宋文帝着常服，在宫中读书，诸王与文帝相见，免了君臣大礼，颇有人情味。但大臣们出了斋阁进入太极殿，一定要在四厢换朝服。
所谓公服，即百官处理日常公务时所穿之服，又叫官服。地方官在衙门里坐公堂，也要穿公服。公服是官员执行公务时的“制服”，再热也必须穿。南朝宋时有个叫刘袭的郧州刺史。在州衙门办事时，因为太热，公服也不穿了。此事被史家载入史册，评之为“庸鄙”。同样，冬天也不能因为冷，在公服外面罩加别的衣服，而只能在里面多穿些。朝服与公服的区别，主要在于繁简不同。朝服要戴冠，一般是文官戴进贤冠，武官戴貂蝉冠，法官戴獬豸冠。其中进贤冠就有7个等级。
祭服是古代又一种有特色的服装，穿着于祭祀活动之时。我们知道，中国古代祭祀活动十分频繁。天子每年都要祭天地、山川、四方、五祀，诸侯则在地方举行类似活动，也包括祭山川、祭五祀等。此外，大夫也要祭五祀。为示隆重，祭祀时要穿特定的祭服。从史料看，秦汉以来的祭服，在形制上变化不太大，大体都为冕服。至于穿什么样的冕服，根据具体祭祀内容、穿着对象而定。关于皇帝的祭服，《东京梦华录》中有所记载，如宋徽宗郊祀时所穿祭服为“平天冠，二十四旒，青衮龙服、中单、朱舄，纯玉佩”。宋时祭服有以下几等：
亲王、中书门下等祭服为九旒冕，王公祭服为冕无额花，九卿奉祀服七旒冕，四五品祭服为五旒冕，六品以下无剑、佩、绶等。总之，朝服、公服、祭服制度是一种与古代官职制度紧密相联的着装制度，是封建制度的集中反映。历代的朝服、公服、祭服渗透着浓烈的尊卑等级观念。
龙袍奥秘
中国帝王服装绣织龙的图案，迄今为止已有近三千年历史。早在周代，就出现了龙头朝上的“升龙”和龙头朝下的“降龙”衣服，不过这时是绣在衣上，因而这种衣服不叫龙袍，而称“龙衣”。秦汉以后，帝王平日虽穿的是上下相连的袍衫，可上面并无龙纹，仅用黄色作为标识。直到元明时期，才出现了龙纹。
将“龙袍”作为一种专用名称正式确定下来，并列入冠服制度，是清代的事情。清代龙袍的颜色以明黄为主，袍上绣有金龙和彩云，龙云之间，还分布着“十二章”图纹。按清代礼仪，皇帝的龙袍属于一种“吉服”，只能在一般的庆典活动时穿。遇有重大朝会，皇帝不是穿龙袍，而是比龙袍更高一等的朝服。
据史籍记载，当时的龙袍皆绣有9条龙，然实物及图像上往往只能见到8条龙，即胸前、背后各一，前后膝盖处各二，左右两肩各一。看来似缺一条。有人说，这条龙就是皇帝自己。
其实，这条龙是被绣在一般不易被看见的里襟。之所以如此，是因为皇帝是“九五之尊”，必须绣9条龙，但9又是一个奇数，在服装上很难做到均衡对称，所以将一条龙绣在里襟。这样，每件龙袍的龙纹仍为9条，而在正面或背面看时，所见又都是5条(两肩之龙前后都能看到)与“九五”之数正相符合。
凤冠
古代士族男子年满20岁行冠礼，女子15而行笄礼。女子戴冠则始于汉代。
汉代规定女子要戴冠，但一般也只定在祭祀时，为表明其高贵的身分和地位才戴。汉代的。
太皇太后、皇太后去宗庙时，戴的冠上装饰着许多首饰，最名贵的是凤凰，所以女冠就通称凤冠。它的本名则是“步摇”。凤冠一直用到清代，式样一变再变，已不像以前一步一摇的样子，所以步摇之名也渐渐被人淡忘了。
隋唐妇女服饰起初只有皇族女子戴冠，后来才轮到贵族和命妇，以及后宫宫女等，到宋仁宗皇礻右元年(1049)，一般妇人也戴起冠来了。历史上的女子戴皇帝的“通天冠”的，只有武则天一个人。
凤冠的种类很多，汉代的凤冠上配的首饰还比较简单，晋代以后的凤冠上的首饰越来越多，越复杂。到清代，更是琳琅满目，多得难以计数，因而戴起来很费事，上重下轻，戴在头上会晃动。必须用簪和笄把凤冠与头发别在一起。
下面是见于古书记载的一些古代凤冠：九星灵芝夜光冠，传说是女仙上元夫人所戴。太真晨婴冠，传说西王母所戴。凤冠，汉代皇族妇女所戴。凤凰冠，晋代皇族妇女所戴。金莲花冠，前蜀的后宫妇女所戴。莲花冠，五代时，后宫妇女所戴。轻金冠，唐敬宗宝历二年，浙江进贡的舞女所戴。九龙花钗冠，宋仁宗明道元年，礼官规定皇太后入宗庙祭祀时所戴。妇人冠，宋代妇女所戴。垂肩冠，宋仁宗时代最流行的冠，后被下令禁止。犀冠，金代皇后平时所戴。龙凤冠，明代皇后所戴。珠翠庆云冠，明代皇妃、星嫔所戴。冬朝冠。夏朝冠，清代皇后冬、夏上朝时所戴。
冠冕
帽子，古代总称为“冠”。《楚辞·渔父》篇，就有“新沐者必弹冠”的记载。李时珍的《本草纲目》说：“古以尺布头为巾：后世以纱、罗、布、葛缝合，方者为巾，圆者为帽，。加以漆制曰冠。”和舆服一样，要以人物地位高低分等。官的大小，冠上的顶子就有红、蓝、白的区分：大总统帽上的明珠，慈禧太后凤冠上的宝石，价值连城，别人不得越礼。冠有冕、幞、巾帻、弁之分；冕适用于帝王、诸侯、卿大夫；幞头，据《朱子语录》云：“唐人幞头初止以纱为之，后以软遂斫木作山子，起于鱼朝恩。”北周武帝用漆纱制之；至唐又有纱帽制之。“巾”，《后汉书》说：“单衣幅巾”。是扎在头上的织物帻巾。《晋书》“舆服制”载：“文武官皆免冠着帻。”“弁”是皮革制成的帽子。《周礼司服》云：“凡甸冠弁服，谓冠而如弁也。”孙诒让的《周礼正义》谓立冠而加弁，故称冠弁，即孟子说的“皮冠”。还有古代妇女戴的“冠子”。
唐代妇女服饰
帽子与世俗礼仪有密切的关系。《论语》说，“羔裘云冠，不以吊”，这是规矩。君子“正其衣冠，尊其瞻视，俨然人望而畏之”，帽子为人增添了不少威严；成语有“衣冠楚楚，仪表堂堂”；“冠冕堂皇”，如果你衣冠不整，就要为人所不齿。做官的戴帽，美其名曰“升冠”，音同升官，讨个吉利的口彩。在中国古代，贵族子弟二十而冠，表示成年，要举行隆重的冠礼。帽子戴在人的头上，是人尊严的表率。《史记》说：“黄生曰冠虽敝，必加予首；履虽新，必关于足。”公元前480年，子路与人斗，冠坠，曰匪礼也，取冠，乃为敌所醢。为了帽子宁愿牺牲自己的生命，古人可有点“傻”？《汉书·郦食其传》说：“沛公不喜儒，诸客冠儒冠来者，沛公辄解其冠”，这是对读书人的蔑视和恶作剧。但现代人，亲友路途邂逅，互相脱帽鞠躬，则是表示虔诚的敬意。帽子也象征和代表职位，辞职不干，称“挂冠”而去，即现今所谓“扌贯纱帽”也。
在人类现实生活中，人们往往借帽子来抒发感情。宋朝岳飞的《满江红》词中的“怒发冲冠，凭栏处”，显示了武穆公对国事坎坷的悲愤，吐露了胸怀壮烈，凛然正气的爱国热情。
鲁迅先生在赠柳亚子的《自嘲》诗中的“破帽遮颜过闹市，漏船载酒泛中流”，描绘了在反动派残酷的迫害下，先生处境险恶，还是采取了毫不妥协的战斗姿态。苏洵《管仲论》中说的“一日无仲，则三子者可以弹冠而相庆矣！”小人得意忘形的神态，跃然纸上。
帽子也成为现代生活中某种事物借假的名称，如证券交易所的经纪人，在股票上涨时乘机买空卖空，称为“抢帽子”。对人批评无限上纲，称为“乱扣帽子”。帮会切口，流氓在电车窗口抢乘客帽子，称为“抛顶宫”……冠在人们最高处，故竞赛第一名也称“冠军”。如《汉书》中说“高祖开基，肖曹为冠”；“楚宋义伐秦，号称冠军”；霍去病破匈奴，封“冠军侯”；南北朝有冠军将军；唐置冠军大将军等等。
吉服和凶服
趋吉避凶是人类的普遍心理。过节、生辰、结婚是吉事。灾荒、兵败、死亡为凶事。我国人民十分讲究吉事穿吉服，凶事穿凶服。服饰文化不仅与物质生活有关，也与精神生活有密切关系。
穿吉服的情况很多，大致有以下三种。一是节日穿吉服。中国人过传统节日，在经济条件许可的范围内，都尽量穿得好些。如一年一度的新春佳节，一般都衣着鲜丽、华美，呈现出节日气氛；正月十五也是大节，着新衣的更多，就连贫民，也都穿上洁净的服装。二是生日穿吉衣。中国古代特别重视小儿的周岁，青年的冠礼、笄礼，老人的逢十生辰。小儿满周岁，要为其洗澡、添制新衣；青年人冠礼、笄礼，要换一套成人新衣；老人大寿，更是穿着讲究了。《红楼梦》中贾母八十大寿之日，衣着全新，迎接前来祝寿的亲朋好友、达官贵人，且按前来祝寿之人地位不同，着不同服饰迎接。其三为新婚着吉衣。新郎、新娘在服饰上都特别讲究。汉以前，新郎戴一顶黑中带红的礼冠，黑色上衣，镶黑边的大红色下裳；新娘则头戴假发编的首饰，上下身穿一袭镶着大红边的深青色丝织衣裳。明时，朝廷正式规定庶民可以用九品命服为结婚吉服，故此后新婚男子被称为“新郎官”，凤冠霞佩则成为新娘的通服。在封建社会中，贫富等级不同，婚礼的吉服也有差距。富者嫁女，花冠价高者可达数十万钱，贫者则仅以铜钗为新婚首饰。如此等等，不一而足。
吉服华丽鲜洁，凶服则用缟素，即白色的衣服。古代把大病疫、大饥荒、大灾害视为凶事，逢此，天子及大臣都要穿白色的衣服。最大的凶事为死亡。遇到丧事，有关的人按与死者关系的远近，服不同的丧服。丧服从重到轻，分为斩衰、齐衰、大功、小功、缌麻等五种，合称五服。最重的丧服为斩衰，比如儿子和没有出嫁的女儿死了父亲或母亲，就要服斩衰。
所谓斩衰，是用最粗的生麻布制成的丧服，断处外露，不缉边，着穿三年。最轻的丧服为缌麻，用最细的熟麻布做成。丧礼服制中，由粗生麻布到最细熟麻布的五个等级差别，标志着直系血缘关系与旁系因缘关系，亲与疏的差别。丧事期间，一定要服丧服，违反礼制，就要受到惩罚。五服之外，古代还有一种轻度的服丧方式，叫“袒免”，主要发生于朋友之间。
友人亡故，如果亲自前去吊丧，在灵堂吊唁或殡葬时，也要披麻。若在异地，“袒免”便可，即袒露左臂，去掉冠。近代以来，丧服制度大有改变。现今在告别死者时，左胸别有小白花，臂围一黑纱，妇女则于发际间插一朵小白花等。这些象征性的志哀方式，较之古代丧服，大大简化了。
旗袍
旗袍最初本是我国满族旗人妇女的上着服装。后来，汉族的妇女也开始穿起来，并在原来的基础上加以改进，使其成为一种独特的女式服装。
据资料记载，最早穿旗袍的汉族妇女是上海的女学生。她们穿着宽敞的旗袍，引起了各界妇女羡慕，并纷纷仿效。同时，社会舆论对此也大加赞扬。于是，旗袍竟成了当时女子最时髦的服装。
清末满族旗女穿的旗袍是宽大、平直、衣长至足，所选用的衣料大都是绣花红缎，在旗袍的领、襟、袖的边缘部分都用宽边镶滚。
上世纪20年代初，旗袍开始普及，其式样与清末的没有多少差别。但不久，旗袍的袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽了。20年代末，因受欧美服式的影响，旗袍式样也有了较大的改变。此时的旗袍，衣长大大缩短，穿着比以前更称身合体，也更能衬托出女性的曲线美。
到了上世纪30年代，旗袍已很盛行，先是流行高领，领子越高越时髦，但不久，又兴起低领来，领子越低越“摩登”，甚至有穿无领旗袍的。袖子的变化也是时而流行长的，长过手腕；时而流行短的，短至露肘。至于衣长，一个时期流行长的，长至下摆曳地；以后又流行短的，短过膝盖。
从20世纪40年代起，旗袍的式样趋于取消袖子，缩短衣长和减低领高，使旗袍更加轻便、适体。
新中国成立之初，妇女穿旗袍的还很普遍。以后由于各种原因，穿旗袍的就越来越少了。
但旗袍作为我国的一种传统的民族服装，是具有一定特点的。它线条简练而优美，造型质朴而大方，比较适合妇女穿着，在国际上也有一些影响。近年来，我国的服装设计者集思广益、推陈出新，将传统的旗袍式样与现代女装式样糅合起来，使旗袍以崭新的风姿出现在人们的面前。
百衲衣
僧人常穿的法衣称为“袈裟”，这是根据梵文音译而来，缝制这种僧衣有严格的规定，一般都是用若干条长方形布片缝成，并且只准用类似黑色的布片。但是，我国又称僧衣为“百衲衣”，因为汉族地区有的僧人为了表示苦修，常拾取别人丢弃的陈旧杂碎的布片，洗涤干净后，加以密缝拼缀而成衣，通称为“衲衣”，也称功德衣、无畏衣等。一般僧人常自称“衲子”或“贫衲”，即由此而来。后来，根据这个百衲的意思，凡是用零星材料集成一套完整的东西，都以百衲称之。如百衲本、百衲琴、百衲碑等。
“黄马褂”
马褂是清朝官吏的一种制服，穿在袍外面，长到腰，便于骑马，袖到肘，便于射箭，所以。
叫马褂。皇帝的随从和护卫的“内大臣”和“侍卫”所穿的马褂是用明黄色的绸缎或纱做的，所以叫“黄马褂”。这是天子近侍的服装，这种服装十分名贵，一般官吏以得到黄马褂为荣耀。清统治者为了笼络臣下，又用黄马褂做赏赐品，所以当时有“赏穿黄马褂”的说法。
人类何时缝衣织布
1933年，在北京周口店山顶洞，发掘出了众多的文化遗物，其中一枚用兽骨刮制成的骨针，很引人注目。这说明，在距今一万七八千年的山顶洞人，已用兽皮来缝制衣服。1973年在江苏吴县草鞋山发现三块碳化了的纺织物残片，经鉴定纤维原料可能是野生葛。这是迄今发现的我国最早的纺织品实物，已有7000多年的历史。它的发现，表明在距今7000多年左右，长江下游的远古先民已开始利用野生葛原料纺纱织布，以此保护身体。
草鞋山纺织品，线纱粗细均匀，质地坚密，编织花样井然有序，工艺较为复杂，已不是最原始的纺织品。它说明这一历史时期，我国的纺织手工业已发展到一定水平。考古发现最多的是纺纱工具——纺轮。在距今七八千年的新石器时代早期，我国各地普遍有纺轮出土。它们是迄今发现的世界上最早的纺纱工具(西方最早的实物例证，是公元前1700年壁画上的纺轮)。纺轮是今天纺锭的鼻祖。它的出现，为原始居民解决穿衣问题带来了福音。由于它方便实用，至今仍有人在使用。它是我国纺纱技术发展史上的一个重要的里程碑。
