那天下午我们一直在附近的清真寺和集市里游荡，这是我第一次感受伊朗的城市交通。当地人开的都是很旧的车子，而且开车的时候从不看后视镜，马路上也没有红绿灯，司机们可以随意变换车道。在这种情况下居然不曾发生太多车祸，看来果然是适者生存。据捷克人说，这里的交通状况远比北部城市好很多。
那晚我和捷克朋友一起去茶餐厅喝茶，起初我以为这里只是喝茶的地方，后来才知道来这里的人不但要喝茶，还要抽烟聊天。我们之所以选择Towhid Teahouse，主要是因为对它有这样一段评语“This tiny， unpretentious place is your classic workers’pub.（这个小地方是典型的下层工人俱乐部。）”我和捷克朋友要的就是这种气氛。到了那里一看，果然，一间二十平方米的房间，居然挤了二十多个大男人，大部分都是干体力活的，还有一部分是街头的小混混。店内的墙壁上、屋顶上挂满了各式各样的烟壶、烟枪还有装饰品，我非常喜欢这种“原始感”。
第二天早上，我随意漫步在洒满落叶的小路上，远远就看到一座外壁贴满了玻璃的清真寺，本来没想进去看，但是走到近处却被清真寺的门吸引住了。那是一扇低矮的、非常古老的木门，看起来已经有几百年的历史了。清真寺的院子里立满了信徒的墓碑，管理员提醒我不要拍照，我答应着走了进去。这是一个我从来没有见过的贴满了五彩玻璃的世界，让我感觉好像走进了天国。当时我就被震撼了，这种感觉在我的旅行生涯中仅有过三次，前两次分别是在吴哥窟和布达拉宫。我去过很多信奉伊斯兰教的国家，只有在伊朗的设拉子才能看到这种内部贴满五彩玻璃的清真寺，而设拉子的这座清真寺也是伊朗唯一一座内部经过特别装饰的清真寺。
看到这样美丽的景象，我简直不想离开了，于是便找了一个角落坐下来，静静地看着眼前的一切。寺庙里的人正在用早餐，他们还热情地邀请我一起吃，一个小男孩为我端来了一个银色的大托盘，盘子里有饼和绿色的浆料。我给了小男孩一个玻璃弹子以示感谢，他单手按在胸前，低头向我致意。
虽然我不信教，但是这一刻我必须感谢阿拉，是他给了我这样一个美好的早晨。离开清真寺后，我继续在洒满落叶的小路上行走，脚下发出嘎吱嘎吱的声音，很好听。路上还看到了一座非常漂亮的心形喷泉。诗人Hafez的坟墓就在小路的尽头，他在伊朗的地位就像庄子、孟子在中国的地位，其著作在伊朗国内的影响力仅次于《古兰经》。也许正是因为伊朗拥有了诗人、红酒以及香甜的水烟等元素，这个国家才显得如此的休闲与浪漫。
去迪拜淘金 {阿联酋}
迪拜是七个阿拉伯联合酋长国中的第二大酋长国，同时也是阿联酋的经济中心。每年10月至来年3月是迪拜一年中最好的时节。总的来说，这里属于亚热带气候，冬天气温一般在10摄氏度～30摄氏度之间，夏天气温最高可达48摄氏度。
迪拜这个名字在十年前几乎无人知晓，经过了几年挥金如土的疯狂建设，外加排山倒海的宣传攻势，如今大家都知道，迪拜是沙漠中的一座“金矿”，更是巨大的贸易中心和港口。据说生活在迪拜的外国人占城市总人口的80%以上，他们分别来自一百八十多个不同的国家。如今在迪拜已经很少能够看见戴头巾的本地人了，它和南非、澳大利亚这样的多元化社会已经越来越接近。迪拜的中国侨民人数也相当多，大部分都在当地从事小生意或者是服务行业，还有少数是迪拜企业聘请的业界精英。另外，在迪拜也经常能看到中国游客的身影。
我在迪拜发现了一件非常有趣的事情：在当地机场换登机牌的地勤人员是中国人，大厅里拿着对讲机的服务人员也是中国人，免税店里的店员还是中国人。我刚开始还没太注意，张口就用英文问路，结果人家直接用中文回答我。在机场的餐厅里，我还认识了一个只有十八岁的小妹妹，她是来阿联酋打工的，同时也希望能把英文练好。刚开始我们一直用英文交流，她的口语很不错。我问她在这里工作的薪水能有1000美元吗，她瞪大眼睛，天真地看着我说：“那怎么可能？”看来并不是所有人都能在迪拜“淘”到黄金。
迪拜企业最著名的特点就是经常疯狂地“引进”世界各地的人才。我以前的一位同事就是跳槽去迪拜工作了，听说迪拜企业给的薪水是他原来工资的好几倍。因此在我的印象里，迪拜应该是一个超级富有、超级豪华的国家。实际上，在迪拜，能赚到钱的只有那些自己做老板的人，以及那些身为高级白领的中产阶级。所以如果你也想去迪拜淘金，一定要三思而行，谨慎再谨慎。
迪拜的确成功吸引了许多投资，这主要是因为当地政府清廉高效的办事特点以及鼓励商业的经济政策。但我发现很多人对迪拜的认识似乎仍然存在着误区。迪拜并不是什么天堂，迪拜的规划者利用媒体为自己的国家塑造了良好的形象，可是这里的社会整体水平还真是有待提高。先不说医疗和福利待遇如何，单是这里的交通情况就足够让你感觉混乱了，而且迪拜人的贫富差异相当大。我并不是想否定迪拜的发展模式，但任何一种速成的经济体系都是有缺陷的，这需要决策者花费十几年、甚至几十年去完善它。
迪拜国内的大多数人都是从欧亚非移民来的，素质参差不齐。移民在这里没有归属感，而这里也不会真正接纳他们，这大概是移民城市的通病。
迪拜没有外汇管制，市场相当开放。这里的进口税一般在4%左右，而且电信设施水平一流，所以能够为兴旺发达的金融业和服务业提供服务。这种经济模式促成了迪拜和中国之间的密切联系——中国可以向迪拜输出廉价的劳动力以及物美价廉的货物，这些都是阿联酋人需要的。迪拜的能源也很充足，即使是自来水——这个昔日困扰阿拉伯国家的老大难问题——如今也可以用淡化海水的方法加以解决。
让你心惊胆战的物价 {科威特}
在地图上寻找科威特，你就会发现这是一个位于波斯湾最里面的小国，同时它也是一个地势低洼的滨海国家。小时候上地理课的时候，地理老师曾戏言，别看科威特国土面积不大，可它地势低，海湾的石油都流到它那里去了。虽然这仅仅是一句玩笑话，但科威特的石油产量的确多得惊人。盛产石油的国家的物价都相当高，科威特更是如此，这里的城市生活开销曾位列世界第四。科威特的人口数量较少，薄利多销的经营方式在这里行不通，因此才制造出了“令人心惊胆战的物价”。到了科威特，你会突然发现自己口袋里的钱好像花得特别快，一天的生活费在100美元左右。
很多人会觉得科威特是个危险的地方，实际上这里已经将近二十年没有发生过战争了。战争并没有给当地人留下什么阴影，海湾战争后，他们在阳光灿烂的土地上飞快地重建了科威特城，这是一座高楼林立、随处可见绿色树木和蓝色海洋的城市，当然也少不了金黄色的沙土。
因为只在科威特逗留两三天，所以我就没带旅行手册，也不知道这里的物价和汇率具体是什么情况。凭着经验和感觉，我觉得100美元怎么也够我活一段时间的了。于是我来到机场换钱的地方，抽出一张百元美钞递了过去。工作人员接过钱，看了我一眼，好像在说：“就这些吗？”我也一脸无辜，好像在说：“就这些，嫌少吗？不是假钞，快点换！”他从堆积如山的科威特第纳尔中拿出几张小票递给了我。我一数，才20第纳尔。我一看汇率牌，原来4美元才能换1第纳尔。
从机场到市区，一路上你会发现和你并肩驰骋的不仅仅有汽车，还有游艇（用汽车拉着）。在科威特，人均游艇拥有率可能是亚洲最高的国家。如果你选择让计程车司机带你去找酒店，那这将会是一段非常可怕的经历。你会发现在科威特根本就找不到100美元以下的酒店。在东京或者加勒比海地区，只要花50美元便能找到合适的旅店。但在这里，它显然是一个不可能完成的任务，除非你对当地情况相当熟悉。从各种旅游手册的反馈信息来看，在科威特如果你能找到一间60美元的旅店，就算是最廉价的选择了。许多计程车司机会告诉你，科威特根本没有60美元的旅店，只有家庭旅馆才有60美元的房间，也就是大约要15第纳尔。在科威特，也许只有汽油和水比较便宜。
中东人爱吃西方快餐 {巴林}
中东的阿拉伯人和美国人之间的关系是相互依存的——美国人需要阿拉伯人的石油，而阿拉伯人需要美元、武器和快餐。说到美式快餐，我之前还不太理解为什么阿拉伯人会如此钟爱这样的食物，去过一些中东国家之后，我才渐渐明白了其中的原因。
美国快餐中最具代表性的食物就是汉堡和热狗，都是肉+面饼的模式，这和遍布中亚、中东的主流食物Kebab是完全一样的，只不过在细节上有些许不同。所以说，从本质上讲，美国快餐和阿富汗山洞里的Kebab其实是一回事，中东人喜欢西方快餐的理由其实很简单，很淳朴。
一个渔村两个国家 {阿曼}
我在阿曼见到过一个非常有意思的小渔村，令我惊奇的是，小小的渔村里居然设有一处国际关卡，关卡两侧的土地分属于两个不同的国家。这个关卡是个不设边检的国境线，遮雨棚的一边是阿曼，另一边是阿联酋，国境线把一个小小的渔村分到了两个不同的国家。听当地人讲，渔村里有三个酋长，他们分别控制着渔村的三个部分，其中一个酋长是阿联酋的酋长，另外两个是阿曼的部落领袖，也许这就是造成“一个渔村两个国家”的主要原因。渔村中那一小块属于阿曼的土地并没有和本国的大部分领土相连，它完完全全被阿联酋的国土给包围住了。虽然不需要任何签证就可以从这个关口通过，但两国的士兵还是要确认你的身份——出示护照、驾照都可以。
老人们常说多吃鱼，可以变聪明。吃鱼和变聪明之间到底有没有因果关系，大概只有科学家们才能研究得出来，但我猜想老人们的话也许是有道理的。阿拉伯人曾以精准的数学运算能力和巧妙的几何建筑艺术闻名于世，而在他们生活的地方，最丰富的食物资源恰巧就是鱼类。别看阿拉伯国家的大部分地区都是荒芜的沙漠，但大海下面的世界却是丰富多彩的。捕鱼是阿拉伯人重要的食物采集方式，渔夫白天出海打鱼，晚上把鱼拿到市场上来卖，鱼市的繁华程度绝不亚于日本的大型鱼市。阿拉伯人世世代代都是吃着红海和波斯湾里的鱼长大的，难怪会出了那么多数学家和建筑学家。
中东版陕北窑洞 {约旦}
