我爱面食，尤喜面条。它可荤可素，有汤有物，吃起来可以鲸吞，爽快利落；也宜细品，滋味浓郁。而中国是个面点尤其面条最为发达的国度，各地的面条不仅风味各殊，制作方法上也五花八门，几乎一地（甚至一县一乡）有一地特色；什么担担面，刀削面，云吞面、打卤面，炸酱面、菜煮面，不一而足。国外有名的似乎只有个意大利空心面。那口味却是我不接受的，主要是奶酪味重。国内的面条我大多都爱吃。但如同人总有什么偏好一样，口味也是有感情偏向或定势在的，故一定要分个一二三的话，我会毫不犹豫把头名牌投给苏州的浇头面。
我这偏好首先来自童年的烙印。上世纪六七十年代，尽管国人皆贫，苏州的早点还是较丰富的，街巷附近都有几家糕团、馄饨、面条或烧饼油条铺子。其中，面店给我诱惑最大。因为我一度住在城东小巷百步街上。窗对面就是家生意兴隆的面店。每天我都在跑堂的“两两碗”、“一碗重青（多蒜叶），一碗宽汤（多汤水）”之类吆喝中醒来，而梦中早已不知在浸透了猪油蒜香的气息中吧嗒过多少回嘴了。以至对着自家的泡饭和青萝卜干，总不免恹恹地怅惘。毕竟那时的家境是不允许天天吃面的。《笑林广记》中，吝啬老头让一家子望着梁上鱼干佐餐，其实不太离谱。我就常常深嗅着窗外的面香味下饭。偶而父亲用钢精锅装回些面条，也主要是哄几个孩子的馋虫的。我记不得那时吃过浇头面，总是光面即所谓阳春面。就这样，那份狼吞虎咽连汤也喝个精光的口感，至今记忆犹新。以至来南京30多年了，夜来胃里嘈杂，尽管方便面饼干之类点心多的是，我总会垂涎不已地叹一声：能来碗苏州面就好了。不必浇头，阳春面也就OK了。所以，我现在只要回苏州，午餐必至附近“陆长兴”吃一碗最嗜的焖肉虾仁面。那焖肉可谓苏州面独家秘器，我在别处从没吃到过。看上去硬挺挺肥瘦兼备的一方白肉，一入热汤便化作酥油般绵软，那份香糯，根本不用嚼，吸溜一下就下了肚。
可见苏州面确有令人馋恋之特质。特就特在色香味俱佳。汤色清亮而分外鲜美，面条则细密绵长，软而不烂。捞在碗里也自有一份美感，起面的师傅那长竹筷一折一迭，齐整整地活像个大花结。浇头即卤菜也花样繁多，焖肉、曝鱼、鳝糊、炒肉、大排、素浇，不下一二十种，价格从5元左右到20元左右不等。还有小盅盛的嫣红的辣油，小碟装的细细的姜丝，几毛钱一份，任君取择。难怪鱼米之乡的吴地人也食面成风。讲究者如陆文夫的《美食家》中，朱自冶每天要赶早到“朱鸿兴”去吃头汤面。一般人，你到那些面馆看看，传统老店如朱鸿兴、陆长兴、绿阳之类不说，就是新兴的“东吴”之类的分号也遍布全城，中午也食客盈门。我常纳闷，何以别地就少见中午也专营面点的馆子，会有这么好的生意？如果到南京开个苏州面馆，想必也生意兴隆吧？实际上早有人实践这想法，如南京珠江路和新街口甚至江宁胜太路边都曾有苏州面馆。我也专程去品尝过。局面远不似我想象的红火。江宁那家没多久就主营起快餐米饭来。此真所谓桔过淮则变枳吗？是，又不完全是。面条也是种文化，而文化的形成非一朝一夕或单一原因。总有什么近乎神秘的东西在决定其兴与衰。苏州面是苏州特有的文化、风俗之产物，离了这环境或文化圈，难免就异化或式微。如同担担面在苏州形不成气候，苏州人的胃口显然也没法让别地人轻易接受。好在我们这个老大国度也理应多一些特色，就让各种食文化长期共存，相辅相成，不亦快哉？
至若我对苏州面的钟情，多半也因为，心底还活着份故乡情结在吧？
