我和镇远的相遇，缘起于三次火车上的擦肩而过。第一次擦肩而过，是在几年前的一个冬天。我蜷缩在一列没有空调的绿皮火车上，像一个四处逃难的流浪汉，任饥饿和寒冷肆虐着我疲惫不堪的身躯。当列车从一个黑漆漆的隧道中破茧而出之时，一座座青砖黛瓦的中国传统古民居，像集体商量好了似的，恶作剧一般地出现在我的眼前。这些挂着大红灯笼的石头房子，错落分布在这一片美丽的青山绿水之间，又在我的视线中转瞬即逝。但那惊鸿一瞥的强大视觉冲击，却再也无法从我脑海里抹去。刹那间所有的饥寒烟消云散，我打开车窗，把脑袋伸出窗外，极力远眺那个神秘莫测、如梦似幻般的世界。这时列车慢慢停了下来，我才知道镇远到了。
第一次遇到镇远，她就给我出了一道难题。我究竟该不该跳下这趟列车，像一个刚刚得到糖果的孩子那般，跑着跳着投身于她的怀抱呢？这让我在那刻确实产生了纠结，一种不可遏制的冲动和一种理智到底的按兵不动在较量。最终随着开车铃声的响起，答案终于浮出了水面。平行世界中的另一个我已经先于现实世界的我，置身于阳河畔、石屏山下了。我只能继续之前的旅程，那交织着寒冷、饥饿和几分后悔的现实之旅。
第二次擦肩而过，我已然对她有了几分了解，虽然严格意义上讲，我和她仍旧素未谋面。我在一些朋友的相册中领略到了她的复杂多样，也在浩瀚网海中寻找到了她的传奇不朽。就像“镇远”这个名字，让人很难不联想起当年甲午中日海战时，北洋水师那艘威震八方的一代名舰“镇远号”。“镇远”这两个字，既好听到让人过耳不忘，读起来又具有响当当的威慑力。自古以来，这里便与军事脱不开干系，古城内的战神庙、南宋长城、烽火台、屯堡、炮台等遗址，比比皆是。而她的历史文化，则更为幽深久远，底蕴丰厚。早在公元前277年秦昭王三十年之时，这里便已设县，至今已有近2300年的历史。
然而，这一切终究还是留给了想象力。这是一趟开往云南腹地的夜车，驶过镇远之时，我已在梦境中和现实世界做了一番短暂的告别。或许在梦里我又一次来到这里，一如我那沉钝的肉身在毫不知情的情况下错过这里那样。
第三次擦肩而过，是和几个朋友乘K833次列车去贵阳看迷笛音乐节。这一次更干脆了，连想跳车的机会都没有，因为火车在镇远站并没有停靠。当我听到这些朋友路过镇远之际那不可思议的欢呼声时，热情洋溢地向他们介绍起这座美丽的古城来，那引以为豪的语气，仿佛自己是一个多次来过这里的老熟人一样。事实上，我也的确“多次”来过这里。但那只是，每次都让我前所未有地痛恨自己没有跳下火车的勇气而已。
幸运的是，为期不远的第四次终于来了。这一次，所有的遗憾都不复存在，所有的美好设想全成了现实。虽然当我自己真的置身于镇远古城的大街小巷时，她带给我的感官刺激早已没有先前那般强烈，但我深信这也只是我喜欢这里的一个前兆。我并不否认我会在刹那之间爱上一个人或一个地方，我也更相信在千百般磨砺之后，能收获一份细水长流的情感。毕竟“人生若只如初见”这样的词语，只是一种理想化的情感状态，或者是一群情绪敏感的少男少女麻痹自身的致幻剂而已。
尽管湘黔铁路株六复线把祖国四方的宾客运送到黔东南，并且我相信会有很多很多的人，和我一样在路经镇远之时发出同样惊叹不已的欢呼。但镇远最让人不可思议的，便是能保持在如此喧哗之后那份依旧低调和不为人知的闲逸。衡量一个地方的旅游业是否商业化的最直接标准，那就是检测一下火车站的出站口所面对的那群“拉客帮”的猖獗程度，这两者之间绝对是成正比的。但是很遗憾，直到我像个没头苍蝇似的走出了火车站几百米，也没遇见有什么“热情好客”的镇远人上来搭讪两句。最后我憋不住了，随便逮上了一个过路人，问他徒步到镇远古城的路线，这才算和本地有了第一次实质性的接触。
和平村
从火车站到古城的距离不过两三公里，如果不赶时间，慢慢悠悠地徒步过去不失为一个上乘选择。况且我会先经过日趋繁华的县城，在那里我或许会遇到第一个吸引我的地方——和平村。
这里是抗战时期国民党军政部第二日军俘虏收容所，也曾经是明清时期镇远总兵署中营衙门。与传统意义上充斥着无休止黑暗、虐待等非人性战俘集中营不一样的是，这座收容所就像它的名字那般写满了鲜花与救赎。在那个战火纷飞的年代，一对致力于建立反战同盟的日本夫妇鹿地垣和池田喜子，倡导并组织了和平村。他们主张用人性化的管理，积极感召那些曾经拿着屠刀的侵华日军，帮助他们洗心革面，重新做人。据当年曾在此工作的抗战老兵回忆，他们经常让日本战俘学习中国文化，带他们去潕阳河边感受生活的美好、和平的珍贵，甚至在那个食物紧张的年代，下河捉螃蟹给他们吃。这些宣誓效忠天皇、信奉军国主义的日本人，在中国文化的熏陶下，在接受了和平反战的理念之后，最终人性美好的一面得到了感召，毕竟他们首先还是一个普通人。在这里，不得不由衷地钦佩管理这个战俘营的那些中国军人，他们面对这些杀死自己同胞的日本兵，在嚣张的军国主义思想弥漫着的那一颗颗冥顽不化的脑袋面前，没有选择以暴制暴，这需要何等的精神气概。
前文提到的那艘与镇远古城同名的镇远号铁甲舰，在甲午中日战争大清失败后成为日方的战利品，最终在退休后被日方拆解并陈列于东京上野公园。而几十年以后，那些侵华的日本兵，却不得不以战俘的身份，被关在一个叫做镇远的地方，接受中国人的教育改造。与因果报应不同的是，中国人没有选择以牙还牙，而是以德报怨。这也让镇远的和平村没有成为一个令人望而生畏的地方，而是写满了人性的光辉与善良。
站在和平村战俘营的石板地上，感受当年那番正与邪之间的“暗战”。那蓝色的大门上，“抗战到底”四个大字铿锵有力，彰显出我中华儿女誓死不做亡国奴、战斗到最后一刻的决心。贵州是一片神奇的土地，是日本人最终仓皇逃窜的地方。独山的深河桥，让日本人止于此，并成为他们心中永远无法抵达的那座“遥远的桥”。从此，他们再也没有在中国的土地上前进哪怕是一毫米。今天，和平早已成为全人类的共识。我们每个人都没有像今天这般渴望着幸福生活，并且祈祷战争远离人间。而在那个战乱年代，镇远的和平村就将反战这种今天公认的理念灌输给战俘们，让全世界的人们肃然起敬。同时也让这片土地少了几分杀戮，平添了更多美丽动人的传奇色彩。
镇远古城
顺着公路继续朝前走，很快一座大桥就出现在眼前。这便是横跨潕阳河的两座大桥之一的新大桥，从现在开始，就算正式步入镇远古城了。镇远古城最引人注目的毫无疑问是那些江南庭院式民居，而这些房屋又依山而建，形成一种宛若天作之合的混搭，让游客赞不绝口的同时，更是过目不忘。镇远民居还有一样极具个性的原创设计——“歪门斜道”。巷子口的民居大门，不选择垂直或者平行街道，而是斜对着街道。这种有违中国传统的布局，得天独厚，仅此一家，成为镇远的经典标识之一。
举目望去，一排排挂着大红灯笼的民居，或依山或傍水，星罗棋布地排在一起，既壮观又美观。有一个形容许多物体密集排列在一起引发人恐慌的词语，叫做“密集物恐惧症”。可是对于我来说，这种成规模成建制的大量物体用站队的方式挨在一起，却能带给我莫名的兴奋与冲动，那么我就把它叫做“密集物兴奋症”吧！镇远古城，就这么轻易地成为了一个倾其所能满足我“密集物兴奋症”的地方。
新大桥下面有许多小饭馆。夏天的时候，很多人会选择在潕阳河边，一边吃烤鱼，一边喝啤酒。从休闲的角度来讲，这的确是一个美好到极致的选择。在夜色撩人的古城中，与相识多年的老友，或者刚刚认识的姑娘，为这美好的生活共同举杯。抬头望去，是繁星点点的夜空和石屏山那沉默如谜的身躯；低头俯瞰，身旁是清澈的散发着霓虹倒影的潕阳河，和姑娘那温柔的眼神。或者我可以闭上眼睛，任微醺的感觉在心中蔓延，并且轻轻抿一口拂过嘴边的微风。直到结账的那一刻……这也太贵了吧？我先是让不可思议的表情弥漫，继而变成比关二爷还要血红的脸庞，不知道有多少是愤怒有多少是酒精。我不敢相信这结账单上的数字，但这是事实。挨宰的不止我一个外地游客，连本地人他们都不放过。避免吃亏的办法只有一个，事先做好功课或者管好自己那贪婪的嘴巴，以免最终一个人悻悻而去的时候，也让自己的怨念如影随形。
镇远的家庭客栈和宾馆不计其数，但符合当下年轻人口味尤其是类似青年旅舍模式的客栈，却屈指可数。与类似的凤凰古城相比，镇远其实更像一个在成长中的孩子，还有无数等待开发的潜力。当然，我们都不希望镇远的未来成为第二个凤凰，那高昂的“进城费”既不叫好，又不叫座。但凤凰那些各具特色的客栈，还是值得镇远去好好学习一下。我在镇远时住在一家刚刚开张的“鲸歌青年客栈”中，老板小两口都是挺有意思的文艺青年。这一点从客栈的装修格调上可见一斑：墙上那些五颜六色的图画，都是由平面设计师出身的老板阿攀所绘。而宜家风格的家具和桌椅，则充分显现了老板娘阿鲸姑娘的品味。更让人羡慕不已的是，他们二人在旅行中完成了相遇、相识、相爱的“三部曲”。后来他俩在四处的旅行中，来到镇远并且扎根在了这里，然后又开了这家客栈。阿攀和阿鲸都是素食主义者，和他们一起吃饭，一桌丰盛的素菜，让我们几个被肉欲缠身的大俗人，也享受了一顿健康环保的晚餐。
石屏山
来到镇远，石屏山绝对是不可不爬的。没有选择从正门上山，而是顺着幽深的巷子，拾级而上。拐过一处古井，渐渐迷失在古城那一条条长长的巷子之中。走到半山腰，望着四周隐藏在山间的民居，越发觉得这座古城的布局独具匠心的同时，又暗藏玄机，处处营造着一种博尔赫斯诗句中的迷宫氛围。这是一座蜘蛛巢城，又或者是一座蚂蚁王国，这里的巷子没有尽头，却又四处通达。走着走着就惶然闯入谁家的民宅，又或者被无意中闪现而出的山中老人那悠然自得的神情所迷惑，变得愈加不知所以起来。唯一可以确定的事实是，我必须不断向上，再向上。直到民居都已被渐渐地踩在脚下，四周开始出现田园和水牛，这才进入到石屏山的最顶部。视线开始变得全方位的立体，让我足以把目光投向更开阔的地方。
爬上镇远长城，朝那个更加波澜壮阔的地方昂首走去。镇远保留下来的这段长城，始建于南宋时期，比我们熟知的明长城还要老100多岁。这段长城，饱经岁月的洗礼之后，仍旧保持独立姿态，傲然挺立在石屏山上。它那沧桑的砖块，就好像一位老人皴裂的皮肤，虽然残缺，但仍然保持铮铮铁骨。站在最高处，远眺长城的尽头，一览四周，群山皆小。在这一刻，你可以用尽全部的力气高声呐喊，想象自己是这个世界上最伟大的君王，就像当年亚历山大大帝征服波斯，就像当年拿破仑单挑在他眼里犹如乌合之众的“反法同盟”，就像当年德国铁骑势如破竹般碾过波兰平原……
正如很多人在火车上认识了镇远那样，镇远也是一个让火车爱好者纷纷前来朝拜的“圣地”。石屏山上的观景亭，是一个拍摄火车的绝佳地点。几乎每个来过镇远的火车迷，都会在此留下一个个精彩的瞬间。从构图意义上讲，这是一个堪称完美的角度，能够把远处的青山，数之不尽的特色民居，碧绿的潕阳河水，以及那湘黔铁路株六复线上呼啸而过的钢铁长龙，全部一网打尽地收入快门之中。当然如果你细心的话，会发现能够取景拍摄火车的地点，在镇远比比皆是。正验应了罗丹的那句话：“生活中并不缺少美，而是缺少发现美的眼睛。”
交通
推荐火车。如果你从贵阳或者玉屏方向来，甚至可以感受一下现今在很多大城市都已经消失的绿皮火车，享受一段闲散的、不赶时间的慢旅程。你收获的将是车窗打开后那个清澈透明的世界，那微微吹来的凉风，还有湘黔铁路两侧数之不尽的美景。而你付出的只是一张十几块钱甚至几块钱的火车票。
周边景点
阳河风景名胜区，包括铁溪景区、青龙洞建筑群、上下阳景区、云台山景区、杉木河景区、黑冲景区、飞云崖景区、旧州古镇等，是国家级风景名胜区。
盛大节日
端午节龙舟赛。当天各族人民会身着节日盛装，在阳河两岸观赏龙舟比赛，人山人海，无比热闹。
报京三月三。这是报京侗族人全年中最为隆重的节日。
关于“三月三”的来历，报京侗家保留着两个古老的传说。
一个传说认为“三月三”是播种节。
传说很早以前，报京这支侗族住在很远的地方。那里有一丘大田，田边长着一棵很大的桐子树，每年三月三前后这棵桐树就开花。桐树开花时撒下谷种，秧就出得齐，苗就长得壮。所以，当时寨上选定桐树开花那天为全寨播种节。
可是有一年，到了三月，这棵桐树却未开花，大家以为时令未到，照常吹芦笙、唱歌。直到端午节，清水江上游冲来了别处农家插剩下的秧苗，众人才大吃一惊，急忙去看那棵桐树为什么还没开花，发现树根被贪玩的后生割去一圈皮。那年颗粒无收，大家才逃荒到报京来。来到报京后，大家吸取教训，定“三月三”为播种节。在“三月三”吹芦笙，唱山歌，走亲会友，未婚男女邀伴玩山，大家兴高采烈地过节，三五天后就把芦笙收起来，全力搞生产，直到秋后农闲时，再来吹芦笙，唱山歌。
另一种传说认为报京“三月三”来源于一段凄美的爱情故事。
从前，美丽灵巧的侗家姑娘良英，爱上了寨上勤劳朴实的穷后生桥生。良英的父母嫌贫爱富，硬要把女儿许配给财主的儿子，逼良英三月四日出嫁。三月初三这天，良英打早下田捞得了半笆篓鱼虾，进菜园打了半篮子葱蒜，约心上人桥生在寨脚潭边古老的莫嘎树下相会，把盛着鱼虾的笆篓和装有葱蒜的竹篮送给桥生，表示今生今世此情不渝。不料被财主发现。那财主便指责良英不遵父命，违抗婚约，辱骂桥生犯了寨规，坏了族风，让人毒打桥生和良英。这对情人悲愤至极，各自脱下布鞋一只，在莫嘎树上留下了一对深深的鞋印，然后携手跳崖，投入深潭殉情。后来，青年男女为了怀念桥生与良英，每年“三月三”都要吹着芦笙来到莫嘎树下瞻仰这对恋人的鞋印，小伙子在“三月三”这天都要到这潭边向心爱的情妹讨笆篓，讨葱蒜，互相定情，共表倾心，而“三月三”也由此被人们称为报京侗族的“情人节”。
