像奇迹存在的琅勃拉邦
琅勃拉邦！琅勃拉邦！琅勃拉邦……念着便能感受到这座城市独有的节奏。
这是个奇异的地名，用中文念出这个城市名，便能感受到宁静、从容、优雅的音节，像在吟咏充满异域情趣的诗行。
对于老挝人而言，万象是首都，琅勃拉邦是王都，因为琅勃拉邦才是老挝人灵魂的归属地——市内保存至今的679座精美绝伦的古老建筑，铭刻着老挝曾经拥有的繁华与辉煌；无论是身披僧袍的和尚，还是街头悠然行走的闲汉，举手投足都表现出王都人原有的优雅气度。这是座东西合璧的城市，法国殖民者带来的欧洲风情和本土佛教文化在此融合，东方韵味的底色上不经意地就找到欧式风情。欧式风格的小楼比比皆是，街头巷尾的咖啡馆、酒吧星罗棋布……
1995年，琅勃拉邦当之无愧地被列入世界文化遗产名录。如今，琅勃拉邦已成为欧美游客的度假胜地，也被誉为东南亚最小资的古城。到老挝而不来琅勃拉邦，便算不上到过老挝。
琅勃拉邦是个奇迹。有太多的古城能够穿越历史沧桑幸存至今，但也有太多的幸存至今的古城，却不能在现代化的进程中幸免于难。而琅勃拉邦能够。喜欢把琅勃拉邦视为一位具有东方气质的绅士，他保持着与生俱来的高贵与深沉，冷眼旁观纷繁世事变迁，以千百年来的积淀和悠然，对抗着现代世界的冲击——即便是倒下，也要倒得优雅淡然！
太古老，太多的沉淀，总容易让人难以看清楚一座城市，琅勃拉邦便是如此。
从老挝北部山区连续赶路，直到凌晨才到琅勃拉邦。凭着感觉，我沿着湄公河一路找旅馆。这时候的河边寂寞如斯，只听得见缓缓的河流声音。黑夜并不算黑，河边别墅的廊前门灯明亮，多少映出些孤傲的落寞。
等慢慢习惯了琅勃拉邦的节奏，便感觉到它的华丽、古典、慵懒、悠闲，总让初到者无所适从。就像那身穿老挝服装、脚趿拖鞋闲逛的金发美女，看来颇如当地人般安逸恬静，可却怎么也掩饰不住蓝眼睛闪过的整个身心都沦陷的无措。除了去看法式建筑、逛寺庙，我更愿意坐在餐馆前的棕榈树下，听着餐厅乐队演奏的老挝民歌，对着游人傻笑。纯净祥和的宗教气氛，无处不在的古色古韵，随处可遇的自然淳朴民风，让我觉得自己同这座城市一起，被遗忘在历史进程之外。钟表在这座小城似乎都集体停摆了，时间是专门用来挥霍的。
很庆幸选了一家临河的旅馆住下，再没有比住在河边更能亲近湄公河的方式了。湄公河，是中南半岛文明的魂灵、生命的源泉，在不同的河段有不同的性格。穿城而过的湄公河舒展悠缓，表情平静且安逸，粼粼的波光有如悠缓的舞者，在琅勃拉邦找到轻歌曼舞的表述方式，阳光下幻化出了诸多色彩。湄公河所代表着的浪漫、热烈与绝望，都统统在这些色彩中了。河上有渔夫撒网，有游人荡舟……湄公河上随处可见的画面，在琅勃拉邦却格外能给人很贴心的温暖感。
湄公河的日落早已是鼎鼎大名，其实，日出是同样的迷人。当晨曦与河岸的丛林、河面上的浓雾糅在一起，便营造出了如梦如幻的意境。从日出到日落，从太阳升起的磅礴到夕阳西去的辉煌。对着河水发呆，是解读湄公河的最好方式。坐在湄公河边，不再觉得旅途中的时间很宝贵，不想再去穿梭寺庙之间，只想着任由日子如眼前的湄公河悄无声息流走。直到暮色降临，薄雾笼罩了整个大地，夜色便更加迷离，河水有如一卷展开的白练，静静地铺到了月光的尽头，几只孤独的小船轻卧在浅滩上，没有语言能表达面对月色的安宁，沉默是唯一的表达方式。
几天时间下来，皮肤就被炙热的阳光晒得发疼。餐厅小伙子建议我，去香通寺里躲会儿，他说那里很清爽阴凉。香通寺是琅勃拉邦最具代表性的寺庙，拥有与众不同的美。第一次去欣赏这座名寺，赶上了庙里游人如织的场面。我并不善于和人打交道，也更乐意独赏风景。于是，我再次来到了香通寺。
午后的香通寺寂寞且宁静，连衣服摩挲的声音也清晰可鉴。我找到块树荫，树荫下有石凳，凳上散落着从鸡蛋花树上掉下的花瓣，这些落英缤纷的树是属于琅勃拉邦的芳菲。在石凳上坐了一会儿，仍燠热难忍，便打算去佛殿里看看。
推开佛殿厚重的木门，吱呀一声，佛殿向我展开的是一尊巨大的佛像，而屋子的角落里早已坐着几个游客在此歇凉。大家都明白躲进佛殿的原因，彼此相视而笑。佛殿内部像大多数中国庙宇，设有供桌和随缘箱，信徒可以在佛像前许愿、祈福，听说每年老挝新年时，殿内挤满了来祈福的人。我没有运气见到那么热闹的场面，不过也庆幸躲过了老挝新年。坐在令人昏昏欲睡的佛殿里，凉爽沁人心脾，凉意不仅来自气温，更来自佛界净土独有的超凡脱俗氛围——心静自然凉。只怕再待下去会懒得动也不想动了，我又出了佛殿，走进暴晒的阳光下。
回转身，眼睛被一片耀眼的光芒刺伤，揉揉眼定睛看，这是我早就看过的大名鼎鼎的“生命之树”。一直不明白眼前这棵装饰华丽的树，怎么会被冠以“生命之树”的大名？恰巧有位会讲英语的僧人，便问他。他微笑着说，每个人心中都会有一棵树，而这棵树肯定是有生命的。透过僧人的笑容，我仿佛看见了自小学习佛法带给他们的平静而祥和的心态。
不管懂不懂，听了僧人那颇具禅机的解释，再看“生命之树”，但见五彩斑斓的细小玻璃片拼出一个梵天的世界，生命的奥秘与人生的历程仿佛就在眼前坦露无遗。世界仿佛消失在眼前，只剩下眼睛里那棵张扬却不骄傲的树。
站在生命之树之前，不禁回味起琅勃拉邦的读城经历。华丽的城市下面隐藏了无数简朴的生活理念，就像日出日落、吃饭睡觉那样简单。而我们总是忽略这些简单的道理，去追求更复杂、混乱的生活。
提前买好离开琅勃拉邦的汽车票。我开始珍惜停留在琅勃拉邦的日子，细数还有多少个小时可以站在这片令人陶醉的土地上。
到旅馆退了房，我背着包开始在街上瞎逛，漫无目的却又想再抓住什么。层层叠叠的法式建筑，摆放整齐而优雅的红木家具，篱笆墙里盆栽的花草都有使人恋恋不舍的本领。置身城内很容易以为走在某座欧洲小城，而并非在亚洲腹地的老挝。街上的人走来走去，素不相识，却总会再相遇。重逢时，彼此眼神相对一视，没有任何表情，卷入人流，继续陌生。如果不是路边缠绵的歌声，在微风轻和、流水相伴的琅勃拉邦空中飘荡，我真的很难找出东南亚小城的影子。
歌声让我想起在去瀑布的路上，我经过了一些村庄，绿油油的田野尽头是一座典型的老挝小村，村头停着一辆卡车，车主拧大了车内音响，顶篷的几个小孩看见外国人便大声呼喊“撒拜迪”。夕阳西下，绿光泛滥，整个世界都仿佛只有那个男人的声音，他深情地唱着听不懂的歌词，却能让人明白那是何等柔软的呼喊。
再次走进JOMO咖啡馆时，又碰到了那个在街上遇见过无数次的法国老女人，她换了身衣服，翠绿色的丝巾看似随意地搭在肩上，这身装扮一定花掉了她不少时间，而坐在她对面的，显然不是那个随身跟班的老绅士。她和同伴坐在窗边的位置，落地玻璃格子窗户外是车水马龙、热气腾腾的街面，她的手指间夹着一根烟，吞吐之间无不散发着优越、高雅的气质。琅勃拉邦给了她机会，让她像鲜花再开放一次，重获新生。
Jomo的Espresso太强劲，半杯下肚后便开始有了醉酒的反应。半醉半醒间，再次卷入人流，空气中依旧飘浮着那个软语男声，像个温柔的男人，轻言相唤，然后拥入怀抱，把整个琅勃拉邦都献给了我。
琅勃拉邦就像是一个等爱的男人，深情地等待着拥抱，而行色匆匆的游人，至多拥他入怀，却不愿意停留在他身边，大家都急着赶赴下一场约会。
离开老挝很久以后，仍然怀念待在琅勃拉邦的那几天，仿佛时间永远停留在和风煦日的那个下午，老款的收音机里传出温柔轻调，尽管不知道唱的是什么，却足以让人一直想念。
如果你爱上琅勃拉邦，又不能确定，那么试着忘掉，你会发现答案。
湄公河向南的天堂
四千美岛处在老挝和柬埔寨边境，由若干个浮出水面的小岛组成，旱季时候有成千的小渚、沙洲出现在水面，故而得名。在老挝境内沿着湄公河一路向南，宽宽仄仄的河道缓缓流过老挝的土地，每个人都行色匆匆，直奔湄公河以南的天堂——四千美岛。
在13号公路上，等了近两小时，才等到Pakse发来的大客车，既载客又载货是老挝客车的一大景观。上车后发现地板上堆满了袋装水泥，空气中散发着呛人的水泥味，座位不够，几个法国人就坐在水泥袋上，在公路的起伏中“享受”灰尘雨。
睡意蒙眬间，听见有人搬动行李的声音，司机大叫“Don Khong”，我猛地跳起来，抓起同伴跑下车。大概十几个老外被安排到一辆机动船上，船夫乐呵呵地点人头，我们也乐呵呵地看着湄公河边的东孔岛——天堂之门开启，有人把鞋脱掉挂在脖间，准备到岸边便跳进湄公河。
找了一家便宜的旅馆住下，老板娘收了房费就消失了，不像其他旅馆会提供餐饮服务，给了我们机会外出觅食。选了河边Pon's 餐厅休息，盛开的紫色和白色鸡蛋花树衬着露天餐饮在阳光下错落缤纷，不像琅勃拉邦的奢靡与浪漫，也很难听到典型的老挝软调歌曲，却恰如某座乡村的偏僻会所，木桥、小河、咖啡和啤酒一应俱全，彰显出东孔岛的优雅。
待到阳光温和的时候，去租车行看车，租摩托一阵狂奔到芒森村。原以为很长一段路，没想到沿着河跑也不过十多分钟路程，路况相当不错。平常的老挝村落，善良可爱的民间笑容，让时间飞逝在湄公河水中，夕阳很快落下。
第二天，去租车行拿预订的自行车，环岛骑行。从南面或北面出发，成了和同伴争执不下的理由。从北面骑行，会经过一长段寂寞公路，很多路甚至还未修好，而从南面骑行可以经过一些村落，会有中途折返的小路。无奈之下，我们决定各按各的方向骑行，并不约定在某个地方会合。沿河风景并不令人心旷神怡，可难得的宁静却使得整个骑行很兴奋，路面情况远比想象中好很多，凉风阵阵让人不免遐想突然再出现一只猫或狗制造些“艳遇”。一路骑去，便又回到了起点。同伴也早已骑回，坐在Pon's等我。
点了冰黑咖啡，看着河边嬉戏的孩子，心情好到了极点，想起旅行其实也是个圆圈运动，从起点到终点，又从终点回到起点。
一大早，搭船顺着湄公河一直南下，去天堂里的又一扇风景之门——东德岛(Don Det)。
在四千美岛中乘船穿越，顶着瑟瑟冷风，诗情画意谈不上，难能可贵的凉爽让人感觉亲切。身后的两个瑞典美女拿本厚书出来品评，另外一对夫妇蒙头大睡，弄得我也想瞌睡——四千美岛大部分是小沙洲，顶多足够站1～2人的空间，略显沉闷的沿河风景和浑浊污染的河水组合成一幅不协调的画面。可这种念头一到东德岛就烟消云散，碧河白沙，清风竹楼，没有电力和水力污染，没有公路，一切原始到极点。
找到了一间靠河的竹楼住下，把自己扔进吊床就开始闷头补觉，隔壁屋的老外刚到，急匆匆换了身游装便跳入湄公河游玩去了。
东阔岛（Don Khon）的河边有不少度假味道十足的餐厅，它们超过了任何一种美味的诱惑，边走边打量着选好心仪的餐厅。徒步去参加孔发风瀑布(Khon Phapheng Falls)，把享受流水与草篷当作对烈日下暴走的奖励。
孔发风瀑布的河水像是从一个巨大的平台溢出，冲过山石的顶部，经过落差形成的小支流再交汇冲撞，仅仅远观已能感受到来自河水奔腾的力量，不少老外脱掉鞋沿着山石爬到平台，脱下外衣把早已准备好的泳装亮出，泡在水里，享受流水按摩；更有甚者拿本书躺在石上阅读，脚的另一半泡在水里……与其暴晒被烤热皮肤不如回到草篷餐厅享受午后和风。
回到餐厅店主的小孩爬上椰子树，砍下一颗大椰子，破开口给我尝鲜解乏。没多久，小孩又爬上另一棵树砍香蕉，一问才知道有人点了“香蕉煎饼”。忍不住点了“蔬菜炒饭”，小孩提着菜篮走向菜地。千万别试图催大厨赶时间做菜，老挝人的“PDR”（Please Don't Rush）风格是出了名的。吃得心满意足差点想当晚就在餐厅睡地板，可以有机会再吃到新鲜水果和蔬菜。店主老板呵呵直笑，给了我一个老挝似的拥抱，塞给我一瓶老挝啤酒，挥挥手说，下回再来，就直接住店里就行。
夜又来了。拿着头灯仔细地看脚下的路，当地居民也散开回各自的家，驾轻就熟地骑着车，不用照明也可以识路。奇怪的是，当地人的自行车不装车铃，有车驶到身边时，便会听到清脆的“叭叭”的声音，那是用嘴充当车铃，提醒路人当心。我和同伴指着漆黑的夜空寻找属于自己的星座，一个穿白衣蓝裙的女孩骑着自行车在旁边等着过路，大概是等了有一会儿，无奈之下只好口中发声“叭叭”，我们收回昂起的头正好看见她羞涩的微笑，赶紧让到一边，直说“sorry”。这样一幕无关紧要，是长途旅行中很普通的场景。然而若干日后，坐在某处发呆，耳边突然想起这种人声车铃，亲切得一塌糊涂。
