到了旅馆，拿出2000元的钞票递给老车夫，他却翻脸了，车资涨一倍，他举起瘦黑削骨的4个指头，给我看，给围观的人看，仿佛我欺负人，扣下本该给他的车资。若在平时，4000瑞尔也就相当于人民币不到10元，何苦与他争，但在当时那颗打碎信任的心固执强硬得难以想象，坚决对他说不。气急败坏的老车夫伸手过来抢去我的手袋，用作抵扣，担心我跑掉……要知道，我更担心他跑掉，手袋里好歹有些值钱的东西。
围观的当地人跟着起哄，旅馆就在身后，大背包就在肩上，明显我是外地客，他们怎能不明白事情真相。因为被起哄，我坚持认为，无论如何也不会妥协，即便叫来警察，或以更多钱来处理这种纠纷，也要让老车夫明白，谎言抵不过真相。
两厢僵持，谁也无话，围观的人越来越多，旅馆前台的人也来看热闹，几天前曾入住时见过的伙计，也不肯多帮几句言，大概这种事每天都在发生，见怪不怪，不愿多管闲事，仿佛天上突然打翻一盆水，整个将我淋得湿透，所有关于柬埔寨的好印象顷刻间无影无踪。气急败坏的我，打算连手袋都不要了——大不了不要了！就是不给钱！
从旅馆里走出来一个中年男人，猜是来自欧美的背包客，他拉住我。
“给他吧，其实没有多少钱。”他说。
“不是钱的事，他骗我。”我说，有点委屈，眼眶竟有点酸涩。
“给他，并不影响你。不给，僵在这儿影响你的时间了。”他说完，坐下来，大概明白他的话不会产生什么结果，却留下来旁观。
当时的我，大概气糊涂了，倔强地认为他肯定和车夫是一伙的，不然怎么会也跟着来劝我。时至今日，才明白，他走出来，与我搭话，不曾离开，给那个老车夫巨大的压力，误以为我并非独自旅行。
车夫先是把手袋还给我，继而拿走我手里的钱，事情算是了结。尽管不曾谅解失信的老车夫，但也尽量去理解了他，在金边生存，养活一家人，要不是家里经济困难，谁还会在暮年做力活呢。此后，但凡与老车夫打交道，也有了更多包容心。
劝架的陌生男人，在事情圆满解决后，穿着人字拖去隔壁买啤酒。欠下的两个字，让我一直记得来自陌生人那些看不见的帮助。
谢谢。
等虾骨的小女孩
西哈努克的沙滩上聚满了等待城市日落的人。每一个从西哈努克又去到吴哥窟的人，难免在游走时，在深情凝重的石头建筑之间，偶尔会想起那片抹蓝的热土。远望南方，那片海静默地躺在泰国湾边。没有多少人真的会对富有浓烈的悲剧色彩的历史产生多少兴趣，海洋的宽广与浩渺会使每个到达海边的人都忘却历史的沉重。这座以国王名字命名的城市，像一座被海水白沙隔成的“世外乐园”，散发着天堂与海洋的混合之美。对游客开放的四座海滩更像是城市的四张风格迥异的性格名片。胜利海滩是醉人的慵懒，独立沙滩是高雅的悠闲，索卡沙是幽秘的自在，科库特海滩是平民的盛宴。在西哈努克港游走的几日，最爱那座平民化的科库特海滩。
无数人扶老携幼地出现在海边，沙滩上也很少能看见西方面孔，偶尔路过的游客装束的人也必定会享受到一连串的“Hello”招呼。人们简单朴素的打扮让玩水也显得平民：男人们脱掉上衣，女人们保持原有的穿着，用一种站立的姿势等待海浪的“袭击”，然后几乎所有人都会随着海浪的节奏同时发出欢快的惊呼声。很喜欢这种平民式的亲切感，张扬的笑声，自然的快乐，可以驱走旅途的疲倦与烦躁。
赶在日落前，我转场来到另一座沙滩。这更像是一座只属于西哈努克人的平民沙滩，无数人扶老携幼地出现在海边。这些人看起来像当地人，也听说是有不少从泰国过来度周末的。
租下沙滩边的椅子，搭着脚躺在椅里，像要把整个人都窝进去似的。闭目倾听海的声音，夹杂着无数其他声音，全与高兴有关。我也不由得高兴起来，迷糊间竟睡了一会儿。睁开眼时，眼前的人更多了，我很幸运地发现了一些风光之外的令我感动的场景：
一个中年女人带着她的母亲或是家婆，坐在浅滩的海水里，不停地用水摩挲着老人的后背，似乎是用无穷无尽的海水洗去老人一生的辛劳，老人脸上的笑容幸福而满足，一看便是有无数内心的感动。一个年轻男人带着女友，湿漉漉地坐在海水里，手拉着手，有说有笑，海浪冲来时，女友乘势跳入男人的怀抱，激情相拥。女人带着好几个孩子，在海边捡贝壳，拿回家晒干后可以穿成手链或颈链，卖些钱补贴家用。年轻男女们，围成一圈扮演着男女搭伴的“老鹰捉小鸡”游戏，无数恋情就在海边浪漫地产生……
感动人的恰恰是微不足道、常被人忽视的生活细节。这时，我不禁为自己一路上过多地关注自然的美丽，或多或少忽视了生活在自然中的人的美丽而后悔不迭。
海边有不少贩卖海鲜的女人们，手提着已煮好的虾或蟹，一美元五只龙虾地叫卖。我要了一份，尽管味道不算很好，但已能满足贪欲的胃。埋头吃虾时顾不上看身边，隐约间却觉得有个小小身影正在靠近自己，大声唱歌，又慢慢走近我。我不由得抓紧摄影包。小身影并未靠得很远，隔着三四米的样子，看着我桌上吃剩的虾。她的眼睛清澈而干净，我开始以为她会像其他在柬埔寨遇到的流浪儿童，伸出一根手指要“One Dollar”，甚至期待她讲出那句话。然而她什么也没说，只是一动不动地看着我，看着我撕碎虾身，挤出虾肉，再扔进嘴里。顿时，我恍然大悟，她在等着我吃完虾，捧走残头剩壳。
我没有勇气再吃下去，向她挥挥手，示意她捧走还未吃完的虾。小女孩跑近了，双手合十表示感谢，然后细心地收拾掉桌子上的所有残余。转身要走时，她又送给我一个微笑，那是天真无邪却又写满饥饿贫穷的笑，酸涩得我眼睛仿佛进了沙，直流泪。
月亮总会拥抱星星
关于单身女性在缅甸旅行，有个传说：无论走在哪儿，都会得到热情的关心。如同天空中的月亮，尽管光芒微弱，也盈动着去拥抱星星，每个缅甸人都抱着传说的力量，从天而降要拯救单身女子的行动，潜移默化到缅甸的各个角落。这是在认识May之后才明白的道理。
当一个人旅行到曼德勒时，穿素净白衣的May满口法语正和身边半秃脑袋的法国男人说话，法国男人举着手里一沓一百欧的钞票，大吵大嚷地说：我有钱，有的是钱，就是花不去！
曼德勒银行在周末不营业，私人兑换点根本不接受欧元大钞，这有点像是注定的穷“富翁”，满口袋的钱就是花不出去。May一边解释一边看我，好像我有什么特别的法子能够解救她。本来只是看热闹，还以为是两口子在吵架，May果然走向我，问我是不是周末银行歇业。
尽管不是当地人士，但细读有关缅甸的资料介绍，也知道周末银行不开门，并且在缅甸这地界，欧元根本没有美元好使，说得不好听点，通用度连人民币都比不上。对May的问题，我还是点点头，站在她旁边的法国秃男像泄了气的皮球，停止了抱怨，不得不接受May的提议，和人分担车船费，住在条件一般的小旅馆，去消费一般的普通餐厅。也许突然从高消费阶层跌入草根消费层，法国男显然不够适应，而我又成了与他们共同分担各种费用的成员之一。
法国男的名字确实记不住了，就叫他皮埃尔吧。皮埃尔同学不知道是想显示自己来自优越的法兰西帝国，还是显摆自己够土豪，或者彰表自己够国际主义精神，和我聊天的第一句话是：北京开了奥运会吧？我点头。第二句话是：在你们中国，家庭只能生一个孩子吧？我又点头，极不客气地走开，因为他的第三句话一定会是：看吧，真可怜……这样的场景若不是亲眼目睹过他与当地人的交流方式，大概也难想到几大千公里坐十几个小时飞机从法国到缅甸唠嗑，唠得也太没水平了。所以我和皮埃尔的话不多，零星算下来也没有十句话。
May是皮埃尔在法国请的导游。May是土生土长的缅甸人，年轻人用了些法子才移民去法国，考到导游执照，为那些想到缅甸感受东南亚风情的法国中产人士提供陪同服务。原来皮埃尔与她，只是雇用关系，我有些明白皮埃尔的脸色产自哪儿了。
May对我很热情，在她临时组团的小团队中只有我和她是亚洲人，且是女性，对我的照顾有时候超过对皮埃尔的服务，她甚至用纸条写下她觉得好的餐馆和旅馆，叮嘱我一定要去她推荐的地方，方便又安全，这样才能让她放心。所以在曼德勒相处几天，不得不分开时，她的眼睛也有些湿润，后来才明白那是对我的不放心，对萍水相逢的单身女子，如亲友般地操心。
我果然是个听话的孩子，在蒲甘，拿着她写好的纸条，落款的名字，去她推荐的旅馆，拿了个绝好的入住价格。住到第二天，坐在大厅喝茶看书时，突然听见身后传来惊喜的叫声，那是在叫我的名字，我转过身看见仍是素衣一身的May，她走过来紧紧地拥抱我，很高兴再见到我似的。
我又和May相处了一周，让我又明白May的这种母爱泛滥似的“拥抱”，不知源自何处，洋洋洒洒重重包围，直到你完全相信，她就是没来由地愿意和你在一起。很久之后，在一本有关缅甸文化的书中，看到一段提及单身女性游客的话，单身女子在缅甸，就是会得到来自每个人泛滥般的关爱，就仿佛是说即便你是个大龄剩女，寂寞得发痛，拒绝这个世界，但只要来到缅甸，我们都会爱你，让你不相信自己会拥有那么多人在关心你。如同，月亮的光茫总是会拥抱星星。
