清晨的剪影
大平滩草原的西北边卧着一座仿佛细毛羊腰脊般肥厚平坦的山丘，老马场的人一直都管它叫作加乌尔山。
每年6月初的清晨，如果我走到加乌尔山脚下的大平滩草原，就可以看见东面位于辽远的天际但却轮廓清晰的天山支脉库尔德宁山冈上，一缕缕阳光正在穿越无数斑斓的树影，在清洁的晨风里变幻着身姿远远地扫射过来，最后又汇聚在吉尔尕朗河的河滩上，于是，十里河滩草甸上便显得既清冷又光辉润泽，路边的野花则在这种光辉里争奇竞妍，空气中掺杂着一阵阵可以荡涤身体和心灵的奇异芳香。阳光温暖，晨风冰凉，脚步寂寂，站在目测可能高出马场房子大约十倍的一座山包上，我可以轻易地看见自己那颗清净之心。
在这里，许多时候都是天光通透，山野寂静，吉尔尕朗河水声音清脆，加乌尔山高高地凝视着山脚下的草原、羊群、毡包以及更远处的房子——这就是天山深处草原上唯一的早晨，也是所有的早晨。再抬头，因为涂满了夸张的蔚蓝而显得十分洁净的天空，这时也一如既往地把它的巨幅画布悬挂在头顶，偶尔的云彩像被精心梳洗过的美利奴羊毛，却被牧人随心所欲地晾晒在天幕上，令人忍不住驻足观赏。东边遥远的喀班巴依雪峰幽蓝闪光，墨绿的云杉箭簇一般密集地插满了山腰，而一排排叶子绿油油的白杨和柳树则像装饰的花边一般点缀在近处的村庄。哈萨克族牧民骑马跑过，荡起的阵风掀动路边窈窕的红花和高高的芨芨草秆。慢慢移动的羊群、马群像一幅幅拼图被谁随心所欲地撒在连绵起伏的草坡上，许多在这个季节出现的植物，比如苗条的羊胡子草，嫩绿的酥油草，躺卧的老鸹蒜，蓬松绿色掩盖不住密密麻麻青果的野杏树，结了浅黄小果的黄刺，都在远远近近的原野上茂盛地生长。还有这条天山冰雪融化汇成的吉尔尕朗河，在晨光中闪烁着新鲜的银光，掠过草场南边静静地向西流向远方。
翻过了两座小山丘后，我就看到了波浪般连绵起伏的夏草场，从脚下伸展开去，在瓦蓝的天际勾勒出一道道柔和起伏的线条。目光看得更远，那里是青翠朦胧的颜色，近处却可以看见稀稀疏疏的小草下匍匐着一片片黑色地衣的地表。草场的中间有一条弯弯曲曲的泥路通向远方，路上不时有哈萨克族汉子骑着骏马驰过，也有开着摩托车一路飞驰的，于是浅绿色的草原上便有了一道灰黄色的飘带蜿蜒着，又仿佛晴朗的天空中掠过一架喷气式飞机，划出一道长长的气流。我把这条道路称为美丽的道路，哈萨克族骑手们的骏马在上面跑得飞快。在两边，一群群的羊儿在草原上边吃草边游动，一会儿上了小丘，一会儿又下来，像一片片白云。一只只巨大的白鸟泊在草地上，那是一座座银色的毡包，毡包顶上正有缕缕炊烟袅袅升起。
这时候，湛蓝的天幕把一团团白云衬托得银亮而富有立体感。蓝天白云下面是连绵排列的银色雪峰，是连绵起伏花花绿绿的草原，是一排排生机勃勃的钻天杨和高大蓬松的榆树。在草原的另一侧还有一片片分割得非常整齐的麦田，麦田边、沟垄里和小路旁，是在微风中不停摇曳的自生自长的花草。
当我正踩着草原的花草东张西望时，一眼就看到东边天空飞过来一团由无数黑点组成的影子，但绝不像一团云，说它们像一团疯狂的蜜蜂还可以，直径大约有二十米，还夹杂着嚓嚓的响声，或者像一阵雨掠过山坡的声音，再仔细看时，那团黑影子已经落在三十米外的一片草地上，许多黑点一颠一颠地跳起来，这时我才敢肯定那是一群雀鸟。当它们再次飞起来，组成原来的黑影时，我猜它们的数量肯定超过了千只！
在这里，我要请伟岸、豪爽、心胸开阔的内蒙古人民和才华横溢、风度翩翩的江南才子们原谅，因为我要说实话，现实中的伊犁草原要比我认识的内蒙古大草原甚至江南水乡都要美。与内蒙古大草原相比，这里的土地一点儿也不贫瘠，同时风调雨顺；与江南相比，这里的绿似乎仅仅缺少了那些温馨而精致的曲曲弯弯，透着一点儿苍凉和浩茫，而苍凉和浩茫的绿，却是水乡的江南所缺少的一种壮美，在这里则是一种动人心魄的大气。
也是在6月的一天清晨，我和明月起了个大早，来到大平滩草原上游荡。太阳还没有出来，空气清冷袭人，辽阔的大平滩草原显然远没有睡醒，露珠还一颗颗挂在醒得早的乔冠花、苦豆花和野菊花鲜嫩的花瓣上。草原在暗与亮之间，变幻着虚与实。微风扑面而来，清爽宜人。我知道，旭日即将升起，大平滩草原尽头的天山雪峰沉默而纯洁，注视它的一瞬间，我心头闪过一阵莫名其妙的感动。
我的注视大约持续了十来分钟，然后我隐隐约约感到隆起的草场北侧的加乌尔山已经被一片银亮的阳光照得遍野灿烂，抬头看时，山顶上有一团亮光如一盏灯即将被提起来，正沿着西侧慢慢悠悠地向上行走的是我们还不能真实完全看见的太阳。因为连绵的山丘遮挡，西侧的一面甚至幽暗得看不见脚下的景物，稍远的草原和山脚下的杨树林以及低凹处的原野依然笼罩着薄薄的雾霭。我们向着山顶慢慢挪步，满怀期待地等候着太阳的光焰，把整个辽阔的大平滩草原照红照亮。
我们就这样轻一脚重一脚地向上走着。我们的脑袋刚刚露出山顶，仿佛黑夜中突然有谁点亮了白炽的灯光，眼前一亮一热，金色的太阳终于一跃而起，仿佛神话中的宝莲明灯一般冉冉放光，我们赶紧向四下里眺望，南北西三面冲积扇一样流泻散开的草原上，已经铺满了温暖宜人的鲜亮金灿。
在这种阳光笼罩下的北侧草原，它的美丽不仅仅限于眼前可视的冲积扇。倘若我朝着北侧越过一条小峡谷一样的溪流，便看见连绵起伏的山地草原，暗青色的草甸随着曲线圆润的山包袒开着鲜嫩的胸脯，在因为初升而显得朝气蓬勃却并不炽热的太阳的抚慰下，丰腴而迷人。
这只是清晨阳光下的一幅背景画，草甸深处才是上演生活剧的戏台。星星点点的毡房缭绕出缕缕白烟，勤劳的牧民们正在准备一天中最简单的饭食，早餐之后便是跟着马群羊群满山转悠了。而此刻的马群羊群，这些赶早抢吃沾满露水的灰蒿和羊胡子草的可爱的伙伴们，正在毡房旁边自由而安详地享受着。连牧人也不忍心干扰它们，就在远远的山坡上或双手撑地坐着看天，或弯腰在草丛里寻找着各种新鲜的野菜。而他们的马，也正在旁边专注地享用着草地上那些新鲜甜美的早餐。
我看见了三匹马，一匹站在前面，两匹站在后边，站立的位置刚好呈现一架战斗机的造型，也仿佛某处景区的雕塑一般独具特色却又一动不动。但是你要说它们像雕塑吧，其实它们的眼睛是睁开的，尾巴是不时拂动的，正在专注地吃着地上的青草，但就是对站立在它们身后的我无动于衷，或者说不屑一顾，我看它们的态度更像后者，这从它们偶尔对我拂动的尾巴可以看出来——那拂动的尾巴分明向我传达着一个意思：你是从哪里来的家伙？来到了我们的草原上，你有我们这儿的男人强壮吗？你有他们仿佛战斗机一样的干劲儿吗？甚至，你有我们这儿的男人耐得住孤独和不为人所知的寂寞吗？你有他们那样的豪爽豁达吗？你有他们那样的勇敢彪悍吗？你要是没有，干吗还隔三岔五地来到我们马场上啊？三匹马一连串的诘问让我哑口无言。我想起前几天，我向大平滩草原上的哈萨克朋友巴哈提别克要马骑，结果我折腾了好久才爬上几乎高达两米的马背，巴哈提别克看着我笑了起来，他认为我长得太矮了，还有就是我胆子不够大。我承认与这里的哈萨克朋友们相比，我是有那么一些缺点，比如我长得没有他们高，我一餐吃不下三个拳头大的馍馍或者三个馕，更明显的是我一次喝不完一斤装的伊力特或者肖尔布拉克。
我由衷地赞美这里勤劳勇敢的人们，就像我一直由衷地赞美那些在各行各业出类拔萃的人才一样；我也无比崇拜这里的雪山草原，就像无比崇拜开天辟地的大自然一样。就是眼前的三匹马，我对它们也像对待自己的祖先一样尊敬有加——实际上我就希望自己是一匹马，一匹人见人夸的伊犁马，这样我就可以长年累月地奔跑在这片连绵起伏的草山上，甚至可以像风一样游荡于天山南北，每年春天还可以像吃米饭一样吃脚下鲜嫩的青草。我觉得水灵灵的青草本该就是我的一种精美食物，我虽然吃不上，但是我的偶像——马已经替我有滋有味地品尝了。我还想对马说，我已经多次吃过你们的肉，吃过你们的熏马肠，喝过你们的马奶，现在，我的血液中就奔腾着你们的血液，它使我的血液更加沸腾，使我的思想更加接近你们。我想骑着你们在早春的草原上策马扬鞭，我这样不是想压迫你们，而正是想昭示你们的精神。我想起大平滩草原上的朋友巴哈提别克的那匹灰走马，它的骨架子很高，这让我骑着它在山道上小跑的时候感觉好像在草原上空凌步，仿佛更远的山头我也能看到，也能走到。
现在，我来到了这三匹马跟前，虽然它们忙得连拿正眼瞧我的工夫都没有，但是我毫无怨言，我觉得，总有一天我也会像它们藐视我那样，藐视某些刚刚来到草原上的人们。
跨过后山那条水流淙淙的小河时，我们看到了岸边那一簇一簇保持着一定距离的正在不停地摇曳着的马兰花，那种临水而立的傲凡绝俗，草原之外的人们是不会想象到的。我在前面已经说过，我一度有采摘漂亮花朵的不良习惯，但这一次我克制住了，因为我已经明白，美丽是不可以随便采摘的，因为当你采摘下来时，花魂也随即飘走了，你手头拿着的不过是一束花或者是一朵花的冷艳的身体。
于是沿着和缓倾斜的草甸往上走，这里已经是前面我提到过的北面的冲积扇了。这时，在前面的扇子状的草山上，吉娅还像平常一样，头裹红头巾，穿着黄花上衣黑套裙，脚上穿一双白筒袜，正担着两只口大底小的沉甸甸的铁桶上山，沉重的水桶把她坠成了一张弯弯的弓。我加快了脚步，追上她，她听到脚步声便停下来，转过脸，我便看见了一张酱红而和善的脸，在早晨的霞光里泛着一点健康的光泽和一层风吹日晒的沧桑。她看着我，也许见我脖子上还吊着一个相机，便好奇地看着，不走了，并且脸上浮起了笑意。我上前一望，桶里装的依然是满满的清清的山泉水。我就说吉娅，这么早就挑水上山啊。她不答，只是望着我无声地笑。明月赶上来，对我说，吉娅听不懂你说的话呢。我这才醒悟，又说汉语了，我想交流，但又不懂哈萨克语，干着急。这会儿，明月已用她童年时代学会，现在仍依稀可记得的那点儿哈萨克语和她吃力地交谈起来。由于传统的生活习惯，哈萨克牧民喜欢住在高山草原上放牧，前些年大多数人住在流动的毡房里，这几年才慢慢习惯了定居生活，大部分已在山下盖了砖房或土坯房，但山上放牧主要还住毡房，因而用水是一个最紧要的问题，高山草原上没有饮用水，要喝水就只能下山去挑。今天一大早吉娅就下到山脚的水井边挑水，好在山顶的房子里做早餐和中午饭呢。水井是他们几户人家共同挖掘并硬化了的一个大水池，聚的水其实就是小溪底层的泉水，水源来自远处白雪皑皑的天山雪峰。
平时在这里挑水的一般都是些上了年纪的妇女。看着她们一步三摇担水上山的背影，我常常感慨，定居村镇也许是我们政府最有远见的关怀，但是风俗却是历史沉淀下来的，改变这种生活方式可不是一天两天的事情啊，对这种隐忍顽强的禀性我们不知道是该赞扬还是该同情。同时我也感到很惭愧，我有把人家的艰辛当作调料的嫌疑，尽管这种调料被我心安理得地赋予了艺术的含义。感慨之余，我举起相机，要为她照一张相，她也挺配合地停下来站着。我拍完了，她挑着水桶一直没有放下，望着我，依然憨厚地笑着，我都按了两下快门了，她还在喘着粗气，望着我等待。她脚上的马靴早褪了颜色，被鲜亮的井水溅得半湿。我赶忙跑过去，伸手要接过她的担子，她却紧紧地按住肩上的棍子，摇着头，依然望着我笑，实在让我感动良久。
实际上，在包括老马场在内的遥远的牧场，除了迫不得已的风吹日晒外，大部分牧民的生活并不艰难，许多家庭都买了名牌摩托车、电视机、手机，许多家的房子就建在高高的草山上，用水都要靠每天骑马去山下或者溪谷里驮。房子从山下拉来了电线，院角安装了卫星接收器，每晚吹过山头的风很大，但是房子里的牧民可以看电视，还有电灯，冬天也有自装的火炉子取暖。现在，他们的孩子们都能上学，双语都学得很好。我认识的大平滩上的一些哈萨克族牧民，他们大都会说汉语。虽然还或多或少沿袭着祖辈的游牧生活，但是现代文明的营养已不可阻挡地流进了他们的血液。如今，马依然是他们必不可少的伙伴，而当他们悠闲地策马前行的时候，还会时不时地掏出手机拨弄几下。在加乌尔山北去更遥远的高山牧区，手机的信号往往难以完全覆盖挺拔的天山山脉，他们却硬是在无数挺拔的山头上找到了其中可供信息流转的一座，每当需要通话时，他们就会像一千多年前的突厥人一样，策马疾驰，转瞬间便挺立山头，并由此实现了他们真正意义上的“天山通”（新疆移动公司推出的一种业务）。
