当我们要弄清楚人类活动与自然力此消彼长的规律，反思经济社会发展决策的得失，探讨水资源的分配与管理机制，现代水利工程建设与生态环境保护，经济发展与社会自然发展的关系时，河西走廊绝对是一个样本。
在这片土地上，交织着人与自然的相互依存和难以解决的矛盾，不同地域人群之间利益和生存权利的冲突，演绎着人生的希望与失望，城市和乡村的经济繁荣，以及文明的衰败。虽然在生态恶化的进程中，自然力显得过于严酷难以抗拒，但人绝对不是一个配角。几十年来，在“改造大自然”的舞台上，演出了一幕又一幕的大戏，热闹的场面没有维持多久，落幕却显得黯淡萧条，似乎连观众都已经走散。
近几十年来，这里的浇灌面积扩大，人口的自然增长，和定为“商品粮基地”的产业发展政策，对水资源构成了极大压力。疏勒河农业灌溉区中游干流长129公里，面积1.2万平方公里--这还包括了常年断流的下游。灌溉面积80余万亩，灌区总人口13.3万人，人均约6亩--大大超过了我国人均的耕地面积。其中双塔（水库）灌区28.7万亩，占灌区总面积34%，人口4万多。敦煌--安西绿洲人均水资源远远超过我国很多地区，原本承载几十万人口并无问题。而现在为什么到了这个地步呢？
无垠的大漠，丰富的土地资源，再加上日照长，昼夜温差大，对农作物生长有利。古往今来，人们萌生的第一个冲动就是开垦荒地，发展农业。甘肃省确定在疏勒河流域建立商品粮基地。兴修水利，大力发展小麦、玉米、胡麻、棉花的种植，此外还种植瓜果、啤酒花、啤酒大麦等，这些农产品都远销“全国各地”。
粮食是高耗水作物。在我国的东北、华北等地，小麦的耗水系数为6～8。而在河西走???，降水很少，几乎全靠灌溉，生产1公斤小麦，要用水1立方米以上，民勤、敦煌等地每公斤小麦达1.4立方米。每立方米水的产出仅为全国平均水平的1/16。
张掖市甘州区王其闸村农民王爱忠家，13亩地全种小麦，每亩用水1000立方米以上。每亩小麦500公斤已经不低了，这就是说，生产１公斤小麦要一吨多水。2004年，王爱忠家改种了10亩制种玉米，产量增收两成，每亩还能节水300立方米。这户农民曾被《人民日报》作为节水典型来报道，一个农民一年节水3000多吨，可每亩灌溉用水还是达到了700多立方米。
农业的产业结构，还有节水技术的应用推广。河西走廊诸内陆河流域能否在新世纪可持续发展，已经到了十字路口。
《人民日报》2005年10月10日报道，时任水利部副部长翟浩辉说，“我国农业用水浪费主要表现在，灌溉用水利用系数低，目前我国农业用水的有效利用率仅为43%左右，远低于欧洲等一些发达国家70%～80%的水平。全国渠道输水损失占整个灌溉用水损失的80%以上，大型灌区骨干建筑物损坏率达到40%。二是灌溉定额普遍偏高，采用传统的灌溉模式，全国平均每亩实际灌水量达到450～500立方米，超过了实际需水量的一倍左右，有的地区高达２倍以上”。--这个“有的”，即是指河西走廊和宁夏、内蒙、新疆的广大灌区。
国内外的经验表明，喷灌一般比地面灌增产20%～30%，比滴灌增产40%。这样大的增产幅度，利用其他措施是难以实现的。其实，喷灌、滴灌，只是节水农业的几种方式，其他措施还有很多。而目前，许多灌区，渠系和排灌设施不完善，标准低，工程老化，失修严重，效益衰减。另一方面，连接田间地头的小型农田水利建设欠账较多，状况恶化。斗渠以下田间排灌配套率低，渠系破损、淤塞严重，灌溉技术落后，输水渗漏损失大。
知识与权力失衡，常常表现为知识从属于权力；利益分割混同甚至替代了效益分析评估。需要从最基础、最本质的地方开始，用大的智慧和有远见的眼光，深刻认识西北内陆河流域的特点，认识地表水和地下水资源转化规律，评估已有的工程项目得失，研究治本之策，谋划长久之计。热衷于修大坝、建大工程、跨流域引水调水的指导思想和机制，难道就没有误区吗？
面对滚滚黄沙，面对蜥蜴一样死去的河流，假如我们能穿过时光隧道，回到河西走廊大自然的原初，我们还会在一个干旱的高蒸发地带修筑如此多的大坝，发展高耗水产业，建一个商品粮基地；在水资源已经严重短缺的地方再兴建一座座大城市；不计成本、毫无节制地开发与利用自然资源，只算经济产出，不计环境成本；任凭上游地区无偿占有自然资源，而下游地区只能无奈地咽下处于地理劣势带来的苦果吗？
河西走廊的故事还没有结束。就像吐鲁番—哈密神奇的“坎儿井”一样，古代河西走廊绿洲上的灌溉系统，还有许多让人心灵激动的尚未揭示的秘密。
消失的阳关海
终于走到了条条内陆河的尽头。我坐在葡萄架下，那迷人的绿荫带来了一丝清凉。在灼热的阳光下，眺望着。
好客的主人沏上了茶。一排整洁的平房，门前两畦菜地，再远处，便是高大的钻天杨了。从杨树的间隙，能看到蹲伏着的高大沙丘。
这是在有点逸世自居味道的阳关林场。
阳关烽燧附近，远处那一线绿色，表明曾有过一条向西奔去的河流。
在眼睛被单调的白色和黄色灼得生疼之后，享受一番绿意和一杯清茶，是豪华的奢侈。杭州西子湖畔的茶座、北京什刹海边的酒吧，根本不能和它相比。从屋前的机耕路走出，登上高地，就能望见有名的阳关烽燧在蓝天黄沙间高耸着，荡人心魄--这一切如同一幅油画。
不管是怀旧还是访古，到西北不能不来阳关。
西出敦煌后，汽车沿着戈壁滩上的公路疾驰。极目望去，尽是狮黄色的沙丘与黑色的滩地。只有南方的天际有一些低矮的山峦，那是祁连山的余脉。山下，尚有断断续续的小片绿色，间或有一两株树，几丛草，其间散落着一些土坯房。离敦煌越远，景色也愈加单调。绿色完全消失了，阳光更加灼目。
到阳关，是为了探访丝绸古道，寻找一种文化？还是最后一滴清泉？
大漠空旷，人迹杳然。这时多半会感到失望。我的脑海中塞满了古往今来吟咏阳关的杂七杂八的诗句。对曾在沙漠中艰难跋涉，备受烈日暴晒、被干渴煎熬得死去活来的旅人们，有了更多的同情。
这时，天边幻现出一抹淡淡的海蓝，像是湖泊。经验告诉我，那是飘浮在戈壁滩上的蜃气，是海市的诱惑。
水？干涸的古河道在烈日下延伸。阳关应该有它的生命之源。
大多数游人对古阳关下的这片绿色是不屑一顾的。
他们乘汽车匆匆而来，到阳关烽燧下照张相，又匆匆回去。丝路早已断绝，现在想要“觅封侯”的，不在万里之外的沙场而在官场。不论传唱千古的《阳关三叠》还是《胡笳十八拍》，都不再有知音。旅游变成一种产业已变得很纯粹--阳关烽燧下就有许多小贩在戈壁滩上叫卖纪念品和古币之类。沙砾荒滩上确实没有太多值得人沉思徘徊的风景。
塞外绝域，千年狂沙，我没有想到在戈壁深处，还有这么块小小的绿洲，有这么个清凉的，值得品味流连的地方，真令人心醉。
还不到成熟的季节，一串串葡萄，像碧玉琢成。
瞅着杯中的绿茶，情不自禁地想到了夜光杯和葡萄美酒。
老马说，阳关葡萄的质量好，是酿酒的上好原料。我们农场原有个小酒厂，但规模太小，从欧洲引进了设备，准备酿造高品质的葡萄酒。你下一次来，准能喝上。
我望着小渠中的汩汩清流，问，这水从哪儿引来的？
这里有地下水，水位高，打口几米十几米深的井，就能出水。
老马看出了我的诧异，说，这里过去是一个大湖，是一片水面……
我恍然，原来坐在“海边”，阳关的海啊。
这可是祁连雪水的最后流注，怪不得这茶水如此的甘甜清冽。
关于阳关名字的来历，有种种说法。
据《元和郡县志》记载，阳关在汉寿昌县西六里，玉门关之南。
还有一种按中国传统的风水理论，“山南水北为阳”，那么玉门关应在依山傍水之地，即寿昌海以北，龙头山的南面。
值得关注的是寿昌海。
海，是海子，即大湖。
当时，西域有两个县城--阳关与寿昌，隔湖相望。我翻阅了《旧唐书·地理志》，在“寿昌县”条目下找到了“阳关，在县西六里。玉门关，在县西北一百八十里”。《新唐书·地理志》则记载：“又一路自沙州寿昌西十里至阳关古城。”唐代敦煌称沙州，河西节度使的都府曾设在这里。唐代沙州的辖境辽阔，包括了罗布泊（蒲昌海）和天山南路的大部分，寿昌县属沙州。一个六里，一个十里，哪个精确些？现代测量的结果是，两城直线距离是六里，如走小路绕过寿昌海，则为十里。
不用再考证。
遥想当初，寿昌海碧波荡漾，岸边绿柳依依，驼铃叮咚，行旅往来不绝。
守住了海，守住了水，便守住了西部生命之源。没有寿昌海和西头沟这两处水源的补给，无论是西行穿越大沙漠前往罗布泊，还是向东入关进入敦煌，都会受到干渴的威胁。“把关”实际上就是“把水”。
备受漠风烈日和干渴煎熬，长途跋涉而来的商贾、使臣、僧侣、游人，个个嘴唇干裂，疲惫不堪地排队，等候验证过关。我不知道那时阳关城的供水要不要收费，水价如何。如果按今天与“国际市场”接轨的思路，一壶“阳关矿泉水”、“寿昌纯净水”还不卖几个波斯金币？
从阳关再往西就是谈之色变的“白龙堆”戈壁了。
岑参云：“前路无飞鸟，但见白龙堆。”当年虽然艰险，还是有路可寻的。
现在，西头沟已经干涸，前路已经断绝。清脆的驼铃不再，悠远的梵钟不再，也没有胡烟羌笛。对于连接罗布荒原的穆塔格沙漠，望一眼已经足够。20世纪20年代，由于塔里木河改道，罗布泊从喀拉库顺向北回归古罗布泊洼地时，斯文·赫定和中国西北科学考察团的科学家们曾兴奋不已--有了水，不仅楼兰能够复兴，从敦煌、阳关经罗布泊至库尔勒道路也能再度畅通--这将是连接南疆的黄金通道。可是，梦想还来不及实现，60年代初，罗布泊就像破瓦盆一样彻底干涸了。
不再有经典意义上的探险和考察了。
也许有几个想成名的现代男性或者女性，在拉够了赞助，备足了食品矿泉水之后，驾着花花绿绿的越野车，沿着早已被风沙湮没的古道绝尘而去。依旧是茫茫黄沙。只是在历代文人反复吟咏过的精神家园上，多了几道花样翻新的辙印而已。
映照古今的是阳关的海子。
寿昌海在年代不同的史籍中，有渥洼池、渥洼水、南海等名称，但我却更愿意称之为“阳关海”--阳关不仅有连天的黄沙，还有迷人的碧波。这里是《史记》记载汉武帝得神马的地方。
《史记》的《乐书》、《礼乐志》、《武帝纪》中记载有武帝得“神马”的故??，其中言之凿凿：元鼎四年（公元前113年）和元狩三年（公元前120年），这位有雄才大略的皇帝得到神马后兴奋异常，击节长啸，作“宝鼎、天马之歌”。
据考证，天马可能是野马。
马是由野马进化过来的。中国内地是农耕文化区域，而马是草原上的生灵。不论是战马还是拉车耕地的农家的马匹，在人工饲养的环境里，马的品质与野性都会退化。对于保持种群的特性来说，荒原上的野马便显得特别宝贵。
野马是自由自在的精灵，很难捕捉。干旱的月份、干旱的季节，党河断流，疏勒河无水，绿洲边缘，沙海中的小湖小泉都干涸了。只有寿昌海还有水色。戈壁滩上不驯的野马也来到了阳关，来到了海边饮水。有位从南阳新野--汉代南阳郡在襄阳，发配到敦煌屯垦的人想了个办法，在野马饮水的湖边用泥做了个假人，手持勒绊。当野马对泥人习惯之后，他便替泥人立在海子边，趁野马饮水之时用勒绊将野马套住。野马又蹬又踢，他始终不松手。费尽九牛二虎之力，将野马制服。他将此马献于武帝时称，这匹神马产于渥洼水中--从水里跃出来，不就是龙的化身吗？据说这位流官因此得到皇帝的欢心，赦免减刑，回到他的故乡。
汉武帝爱马在历史上很出名。他不爱马厩里喂得膘肥体胖的御马，而喜爱西域的天马、大宛马、汗血马。马上得天下、马上拓疆土--这颇有点“枪杆子里面出政权”的味道。“天马来兮从西极，经万里兮归有德。承威灵兮降外国，涉流沙兮四夷服”。汉武帝的这首《西极天马歌》还是写得挺有气魄的。
用不着到新疆的将军戈壁，祁连山与敦煌、阳关绿洲历史上就有野马。
祁连山南麓的肃北县，有野马滩与野马南山。
由于地壳断层的抬升，祁连山一些雪水河水渗入地下，在阳关附近的戈壁沙碛中涌出，形成多股泉水，汇成了寿昌海。据水文测量，泉水的年径流量竟然有将近1亿立方米。西北的内陆河易断流，而地下水却相对比较稳定，阳关附近草滩与河流，成了野马出没之地。
绿洲在年复一年地变化。清代纪昀流放新疆，途经敦煌时，在《物产六十五首》中就有“采硝人在古阳关”的诗句。我不知道纪晓岚有没有实地考察过古阳关遗址。但他在敦煌城内滞留多日，获取的消息应当是准确的--当时阳关一带的生态环境已经恶化，众多的湖泉干涸，成为老百姓采硝的盐池了。
20世纪50年代，从几十里外的地方拉土运石，阳关泉水涌出的地方修起了500米长的大坝，建了个平原水库，库容150万立方米，据说是为了不让夏秋季节的流水“白白流入沙漠”。水库灌溉着周边数万亩农田林木。其间还多次从甘肃各地往阳关移民垦荒。人多了，水量不够，就打井抽水。于是，海子和流泉消失了，阳关的风景失去了最美的映照。
沙漠戈壁里，阳关的海子艰难地活着。
黄昏，阳关林场果园的葡萄架下，那缓缓流淌的渠水，又映见了千古不变的月色。
阳关林场：大量往河西走廊移民，加剧了绿洲水资源短缺。
吐鲁番：快速消失的坎儿井
敦煌经阳关到罗布泊的道路早已断绝。
陆路去新疆，还需走星星峡，接着便是哈密和吐鲁番两个盆地。这两个盆地都位于天山博格达山南面。
高昌故城、交河故城、火焰山、葡萄沟和坎儿井，是到吐鲁番旅游不能不看的风景。素有“火洲”之称的吐鲁番，水贵如油。北部天山的雪水融化，渗入山前的戈壁滩。到处都有以坎儿井命名的村庄。由于有了坎儿井，村民们依水而居，出门即见淙淙流水，用井水洗菜做饭、洗衣裳、灌溉农田。引以自豪的坎儿井总长度曾达5000余公里，因此又被称为“地下长城”。
葡萄绿荫下姑娘们在欢快的乐声中起舞。如织的游人下到坎儿井口，探访暗渠，清冽的雪水在地下汩汩奔流，捧一掬水，有沁人的清凉，使人忘记了大漠与铁色戈壁的焦渴与严酷。
游人也许不会想到，今天，吐鲁番的坎儿井正以每年23条的速度消亡，坎儿井正在消失。10年、20年后再到吐鲁番来寻访，还能看到“活着”的坎儿井吗？
20世纪50年代，吐鲁番地区有坎儿井1 273条，承担了当时吐鲁番耕地一半的灌溉。至2003年，只剩下了404条，而现在仅有300多条了，仍承担着吐鲁番1/6土地的灌溉。半个世纪中消失了800多条！
交河故城
吐鲁番和哈密地区，到处都有坎儿井断流、干涸和废弃的现象。
