西南出墨鱼，东南出银鱼，前者黑如墨染，后者银白如玉，但都与历史文化名人有关。是鱼借人名，还是人使鱼美？名人有名人效应，名人的故事与美食结合，共同创造了灿烂的中国饮食文化。名吃因名人传扬流芳，名人因名吃而风流倜傥，可谓相得益彰。
银鱼的来历与屈原有关。
三闾大夫屈原德才双修，忠心事主，却屡遭排挤，楚怀王没听从他的建议而客死他乡，楚襄王也听信谗言将他放逐到南方。屈原的政治抱负不能实现，眼看国家沦丧、民不聊生，有心报国，无力回天，悲愤交加的他只得以死明志，于公元前278年的五月五日投汩罗江自杀。
据说老百姓为屈原之死悲伤，担心鱼儿伤害他的遗体，用芦苇叶子包裹着米饭争相投入水中，这便是后来的粽子。粽子里的米饭散开，化作千千万万条银鱼，聚在一起，托起屈原顺江而下，进入洞庭湖后激起冲天白光。人们捞起屈原的遗体，安葬并建庙祭祀。那些小小的白色鱼儿有的生活在洞庭湖里，有的进入长江下游的巢湖、太湖，繁衍至今。
这自然是个传说。洞庭湖的银鱼小巧剔透，鱼身无鳞，洁白如银，浑体透明，形如玉簪，所以古人又把它喻为玉簪、银梭。长江间的银鱼体态细长，略呈圆筒形，口大吻长，头部平扁，同样是体柔若无骨无肠，呈半透明状，漫游在水中快似银箭离弦，也像银梭织锦。若是将其捞出水面，马上便呈现出如玉似雪的白色，令人称奇，所以叫银条鱼、面条鱼，一般半年就成熟。
据史料记载，银鱼早在春秋战国时就出现了。银鱼，古称脍残鱼，又名白小。
唐代大诗人杜甫在《杜工部诗史补遗·白小》中写道：
白小群分命，天然二寸鱼。
细微沾水族，风俗当园蔬。
入肆银花乱，倾筐雪片虚。
生成犹拾卵，尽取义何如。
宋朝的杨万里歌咏道：
初疑柘茧雪争鲜，又恐杨花糁作毡。
却是翦银成此叶，如何入口软于绵？
就连乾隆品尝用银鱼做成的佳肴之后也挥笔写道：“上苍美味天鹅肉，人间好菜银鱼汤”。
一个个文人雅客为银鱼诗兴大发，不仅形象地描绘出银鱼如银花、雪片、蚕茧、杨花、银叶的模样，连皇帝也认为其可与天鹅肉媲美，真真是抬举到天上去了。
由于银鱼无刺，肉质细嫩，因为生长于江湖水中，所以味道鲜美，常见的吃法有下面几种：
清炒银鱼。猪油烧热，放进银鱼，大火急炒几下，放入一寸多长的香葱段就能装盘，看上去一清二白，闻起来葱香与鱼香交织，鲜香味美。
银鱼蒸蛋。将银鱼调进打散的鸡蛋中，加入与鸡蛋液对等的水，等蒸锅里的水开了后放入盛有银鱼鸡蛋的碗，蒸十几分钟就能上桌。可见银鱼丝丝，蒸蛋板板，黄白相间，鲜嫩可口，鱼肉清香而不腻。
干炸银鱼：经调味腌渍再裹上蛋液，放进四五成热的油锅中炸熟。此种方法做出的炸银鱼，外层色泽金黄，酥脆干香，里层松软鲜嫩，别有风味。
还可以做银鱼丸子、虾酿银鱼、香酥银鱼、芙蓉银鱼、金丝银鱼汤、油炸银鱼片等等，炒、烧、熘、凉拌、做汤，都可以使银鱼成为美味佳肴。
吃银鱼不必去鳍、骨，属“整体性食物”，营养完全，具有高蛋白、低脂肪之特点，所以滋补养人。银鱼体内的蛋白质、氨基酸、含钙量都极高，营养学家将它列为长寿食品。但由于银鱼离水就死去，保鲜不易，多为晒干后保存，美其名曰“燕干”或者“鱼中人参”，不变味，不变质，容易收藏。食用银鱼干时，用温水浸泡后，照样可以烹调得或酥或脆、或软或嫩。
看见“东坡墨鱼”几个字，你就会想到北宋诗人、大书画家苏东坡，你会以为这道菜是他发明的，因为他本是个美食家，凡是他从政过的地方，几乎都有他发明的菜肴。那些菜名，无一例外地冠上他的大名——只有东坡墨鱼例外。
原来，这鱼是苏东坡的“老乡”，原名墨头鱼，产在四川省乐山市凌云山和鸟龙山脚下的岷江里，嘴小、身长、肉多，双鳍铁直，头腹面还有一个特别大的吸盘口。
青年时代的苏东坡到凌云寺去读书，寺庙忌杀生，想必也不让他吃鱼。不吃鱼也要读书写字，写了文章后，就要去凌云岩下洗砚台，据说洗得多了，江水也黑如墨染。江中鱼喝了墨汁，皮色浓黑如墨，黑玉一般，被人称为墨鱼。大约，鱼儿也沾染了书香气，待苏东坡中了进士，鲤鱼跳龙门，走出巴蜀，入朝为官，墨鱼也变成了龙腾空而去。不信你到现在的龙泓山去看看，那里还保留着苏东坡的“洗墨池”遗址，池上方还刻着“鱼化龙”三个醒目的大字哩。
其实，那是传说，是卖鱼人杜撰的噱头，当不得真的。因为从古至今，墨鱼都游弋在岷江之水中，是乐山最负盛名的珍贵鱼类，古代就有“嘉州（即今之乐山）有嘉鱼（即东坡墨鱼），芳鲜妙无匹”的评价。嘉鱼乃水中珍品，据当地的地方志记载：“孟冬大雾始出，出必于湍溪高峡间。其性洁，不入浊流，常居石岩，食苔饮乳以自养。”与苏东坡出淤泥而不染、“一肚子不合时宜”相类，可以称之为水中君子了。
此鱼在繁殖季节，雌雄并排，以吸盘口吸附于江底，头下尾上倒立着。诗人形容它们“倔强立泥沙，矫如树黑帜”，任凭“渔人以火夜照叉之”不躲避，可见雌雄墨鱼的“伉俪情深”。再想起苏轼的《江城子》：“……夜来幽梦忽还乡，小轩窗，正梳妆。相顾无言，惟有泪千行……”你不觉得这墨鱼与苏东坡一样是个“情种”吗？
苏东坡思念妻子，何尝不思念故乡呢？他一生最爱吃鱼，常常是自己动手烹制，故能深得制作各种鱼肴之妙法。以他命名的鱼品有十来种：东坡糖醋鱼、东坡鳊鱼、东坡鳜鱼、东坡鲥鱼、东坡鳆鱼、东坡鲈鱼、东坡鱼头等等，炸、烹、煮、蒸不一而足，有哪一种是他自己命名的？他写捕鱼、做鱼的诗文也不少，尽管没为墨鱼赋诗，但是，他在湖北专门写下了烹鱼的方法：“在黄州，好自煮鱼，其法：以鲜鲫或鲤鱼治斫，冷水下。入盐于常法，以菘菜医芼之，仍入浑。葱白数茎，不得掩半，熟入。生姜、萝卜汁及酒各少许，三物相等，调匀，乃下。临熟，入桔皮片，乃食。”其实这种方法，是他根据年轻时的记忆而写的。在他老家眉山，至今还保留着这样的水煮鱼方法，只是他应用到了湖北。
墨鱼因为“腹部多膏，极其鲜美”，古时候人们是这样烹调的：“其煎也，徒置鱼于干釜，少焉，膏溶，自然熬煎，不别用油。”这种方法可不是苏轼发明的，但是，他与弟弟苏辙曾用香油、豆瓣、葱、姜、蒜等调料，以炸、烹、收汁之法烧过鱼，其味“芳香妙无匹”，焉知不是墨鱼？苏东坡曾在《过新息留示乡人任师中》中写道：“怪君便尔忘故乡，稻熟鱼肥信清美。”由此可见，鱼是大文豪思乡情结的载体，家乡的鱼养育了他，家乡人也为他自豪，借他的名头为家乡的鱼命名有何不可？
当今人们到东坡的家乡眉山，可以找到专门做东坡墨鱼的饭店。端上来一盘东坡墨鱼，人们几乎不忍下箸，担心破坏了美妙的意境。但是垂涎已久的口舌，苦苦等待的肠胃，还是使你情不自禁地伸出筷子，夹起一团金黄的鱼花放入口中。双唇接触到肉片的一刹那，酸酸甜甜的，一股酥酥的香味弥漫开来，顿时将沉睡的味蕾唤醒，进而刺激味觉系统。咬开酥松的外壳，轻启双唇，稍稍一抿，娇嫩的肉片即刻化成一缕幽香，缠绕着舌根。咂之，丝丝的甜，微微的酸，再加上葱姜蒜的香辣，令人不禁吟诵起来东坡的诗句：“肉芝石耳不足数，醋笔鱼皮真倚墙。”
煮熟的东坡墨鱼金灿灿的，鱼的姿态仿佛正在摆尾，难道打算一跃而起，远离这红尘俗世，遁入龙门，化龙而去？
屈原走了，苏东坡也走了，我们还在。银鱼吃过，墨鱼也吃过，在品尝与他们大名有关的鱼时，也是在体味那种千古风流吧。
